今日のB-Pump2
月曜はすいている。
たくさん登りたかったが、なんだかかなり体の切れがわるい。
前からやっている2級と１級の課題は、スムーズにできていたところもできなかった。
挙句、最後に10cやると、これまたかなりつらい。
ま、たまにはこういう日もあるってことで。
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2005年11月28日
2005年11月26日
あれ？ヌンチャクはどこだ？
今シーズン２日目のぽこちん。
１便目、だめだめ
２便目、ガバ→トラバースのところで足を滑らせて落ちる。ワンテン。
３便目、ガバ→トラバース→ガバ→クリップ。
そう、ここでクリップしようとしたら、ヌンチャクがどうもみあたらない・・・
探しても探しても見つからない。
最後のヌンチャクが回収されてたのだ。
ヌンチャクかけようかと思ったけど、ハーネスの右側についていて、
どうにも手が届かないというか、ハーネスに手をもっていけない。
ホールドを持ち替えてもできそうにない。「テンション！」
プルプルしてたし、きっとヌンチャクかかっててもだめだったろうけど、
でもね、「回収したよ」って教えてくれてもいいじゃないかよー！
この日は、初めて岩場に行く人を連れて行った。
なんかいろいろ感動していたけど、楽しんでくれたようでよかったよかった。
普通、初めての人をワイルドボアなんかに連れてかないよねーなんてふみちゃんに
いわれたが、もともと予定がワイルドボアなんだから仕方が無い。
ワイルドボアの次は、城ヶ崎なんだからやはりワイルドボアの方がまだましである。
しかし、初めての岩場、しかも数回しかジムにもいったことがないわりには、
随分足の使い方が上手だった。やりこめば、相当上手になりそうだ。
なによりも、175cm 56kg という驚異的な軽さは武器になりそうだねー
筋系クライマーになるのかなー。
2005年11月19日
秋晴れの城山で半年振りにポコチンを触る
もう鳳来も寒いので、そろそろ城山。
前回ポコチンに触ったのは 5/28 なので、ほぼ半年ぶりである。
しばらく触ってないルートに触るのは、成長が試されるようでちょっとどきどきする。
で、どうだったのかっていうと、
前回厳しかったクリップが、何の問題もない。疲れるけど。
成長はしているようで、ちょっと安心。
ところが、最初のランジというかデッドというか・・・
これがいまいち距離感がつかめてない。たぶん慣れれば大丈夫だと思うが。
あと、最後の右手ガストンのおかげで右肩がなんとなく痛い。
本日３回やって、３回目には、大分ムーブが洗練されてきた感じ。
あとは、つなげるだけ。でも、これが厳しいなあ。
んでもって、そのあとはワークアウトドロンパｘ２
今日も登れず。
2005年11月14日
なつかしのJ-Wallの終了点には罠が！
家に帰ってWeb巡回してみたら、はっしーもまきちゃんも、すでにひとり反省会してるじゃねーか。まけるもんかと、あわててこれを書いてみる。
はっしーが五反田からJに通っていたと言うので、ためしに大崎からJ-Wallにいってみることにしたのだけど、正直遠すぎである。J-Wallにつくまでに１時間は軽くかかってしまう。今日は黄色をおとして大喜びの立て巻きドラゴンさんに湘南台で拾ってもらい、Jについたのは7:00すぎ。あいかわらず月曜日のJ-Wallはすいている。
Ryuちゃん、M光くん、T社長の顔がひさびさで懐かしい感じでした。
といってもRyuちゃんには夏にみずがき湖ビジターセンターで何度かあっているし、
M光くんには７月くらいに甲府であっている。
そして、この二人にはこれから城山で結構会うことになりそうだ。
それぞれポコチンとリキフィン狙いだそうで。
着替えをしてさあアップということで、135度の壁、XYZサーキットでアップでもしてみるかと思ってXを登る。
Xの終了点からYの終了点をとりにいこうとしたそのとき、ホールドがぐるっと回ってしまった。
当然、墜落。おちると思ってなかったところで突然落ちたものだから、体勢もかなり悪くて、結構痛かったです、はい。
せっかくJ-Wallにきたのだから、やっぱりルートやらなくちゃということで、Ryuちゃんにハーネスかりて、○金さんの作った11dをやってみた。とくに悪いホールドもないのだけど、オブザベしていて中間部のムーブがよくわからなかった。いきあたりばったりでやってみても、やっぱり中間部がよくわからない。適当にやって、終了点まで。
あとからはっしーのを見て、ああ、クロスで出せばいいのかということで解決。
２回目、ムーブがわかってしまえば、それほど悪いホールドはないので、結構腕が張ったけどなんとか終了点へ。ところが、ここでも終了点をつかんだとたん、そいつが回りやがった。当然、かなりフォール。
いや、ほんと、びっくりした。
終了点がまわって落ちるなんて初めて。しかも２回。
落ちる瞬間にも、なにが起こったんだかさっぱり。。。是非体験してみましょう
イエロークラッシュをRPしたばかりのまきちゃん、実に強くなっていてこれにもびっくり。
この感じだと 12a,bあたりをさくさくと落としていきそうだなあ。
ひさびさのJ-Wallの感想はというと、やっぱり135度のボルダー壁はすばらしいと思う。
あれで登ってりゃ相当強くなれる気がする。115度の壁もいい。
あと、ルートをジムで登るってのは、それほど必要ない気がするなあ。
ムーブ力、保持力をあげていけばいいのだから、トレーニングとしては長いルートをやるよりも
厳しい数手をこなしていったほうがずっと練習になると思うのだ。
2005年11月12日
木枯らしの吹く有笠でBlastOffレッドポイント
急遽前日に参加することになった有笠。狙っていたのはBlastOff。春に２日やって、秋の入り口に１日やって全然できる気がしなかったルート。
あんまりアップルートがないヘルケイブなので、BlastOffにヌンチャクをかけてウォーミングアップ＆ムーブの確認。
やってみると、すっきりというかまったりというかさっぱりというかきっぱりというかとにかく、ホールドもまともに覚えていなければ、ムーブはなんとなく覚えているものの体のほうは、そのムーブの感覚を忘れている。
核心部分のムーブも、右手でガバもってクロスか、左手でガバもってのムーブか迷いながら結局、クロスかなあーなんて程度。上のほうに至っては、最後のガバがぜんぜん取れない。
で、２回目。ホールドはある程度わかったし、ムーブもクロスにしてみっかということで、レッドポイントを狙ってみる。ガバを取りに行くときに手順をまちがったりとかしたものの、クロスムーブをした時点で「もらった！」と確信。
そのあとは、足ブラになってスタンスを変える余裕もあったし、体をほぼ真横にしてのフラッキングでレストする余裕もあった。最後のガバをとるときも、かなりの余裕を残していた。
快心のクライミングでした！
その後、ルンルンしんすけを触らせてもらう。
できないムーブはないけれど、バランシーなところが一箇所、最後の核心でカチホールドの保持力を要求されるルート。ムーブはできるものの、やっぱり続かない。また有笠にくるときにやってみようかなあ。
他の人はというと、非常にみんな惜しい。惜しすぎ。見てるとできそうなんだけどなあ。
今年の目標まであと５本
まあ、それは無理としても、あと３・４本のぼってやるぞ！
クラショー、ぽこちん、もう１・２本城山と城ヶ崎あたりで。
2005年11月10日
化け物に囲まれながら平日にクライミングショー
平日にゆ○りさんと鳳来。
現地でＭ田さんと合流。何度かハイカラでみたことのある人でした。
あいかわらずクライミングショーをやっていたのだけど、
となりでは なななんと、メタフォース(14c)やってるじゃないっすか！
あんまりにも簡単そうにやってるんで、メタフォースだってしばらくわかんなかったＤＥＡＴＨ！
やっていたのは Ｏ山さんという方。なにやら、Ｋ島さんという方（Ｊにもよく来るらしい）と
メタフォース４登目を競っているのだとか。
あともうちょっとのところで落ちていた・・・
しかしうますぎて核心がどこなのか全くわからん。
さらにその向こうでは、Ｏ山さんと一緒に来ていた女性（田中周平さんの奥様？）は
アクシデント・パンダ(13c)をやってるし、ご一緒させていただいたＭ田さんは、ラーマⅡ(14a)
をやっていた。
化け物たちにかこまれて自分のクライミングショーはというと、
ニーバーはそれなりに決まるものの、いまいちレストにならなくて、
でかポケットをとって、足を踏みかえるときに右手がはずれてフォール。
１テン。もうちょっと。
やっぱり右手の保持力が必要になるムーブが苦手みたい。
下部の右手アンダーの小核心もそうだし、猫杓でだめだなーと思ったところも、
全部右手がもてていない。
キャンパしてても、左手を出すとき（つまり、右手で押す）のがだめらしい。
鍛えるしかないか。
しかし、メタフォースかっこえかったのー。
この間のガンジャもかっこえかったけど。
これにトライする日、やってこないかなあ・・・
2005年11月07日
今日のB-Pump2
久しぶりに月曜日にジムへ。
２Ｆの奥の方で遊ぶ。すごくすいている。
フリフラさん、サトウさんに会う。
サトウさん、もうすぐアメリカクライミングツアーだって。いいなー。
前から初段ついてるけど簡単そうだなーと思っていたやつ、
実際にやってみるとポケットまで足があがらない。
足が上がらないと、次に届かないのでこりゃできないなーと以前は思っていた。
飛んだらできるかもーと思って飛んでみたらできた。
でも、こうやって登ったら初段は無いね。２級くらいしかない。
以前やってどうやるのかよくわからなかった２級、ムーブはわかった。
（リーチでごまかしているような気もするけど）
でも終了点で落ちた。
前からやっている月（？）の１級もやっぱりだめ。
でも、どうすればいいかがなんとなくわかった。
右手の持ち方なんじゃないだろうか。
来週も月曜日いこうかな。
すいていていいね。
2005年11月04日
久々に気持ちのいい快晴だけど体はぼろぼろのクラショー３日目
朝起きたのは6:30。
駐車場についたのは7:00（昨日もそうだった）。
休日にはさまれているとはいえ、さすが平日、５台目くらいだった。
う○だ夫婦は、駐車場に移動して寝ていた。
準備したり、めし喰ったりして、駐車場をあとにしたのは9:00近く。
う○だ夫婦はまだ寝ていた・・・
岩場に着くと、岩○夫妻もいた。
太刀岡はどうのこうのなんて話をして、入門のヌンチャクがけ。
体がつらい・・・前日の状態悪いなかでのクライミングで相当あちこちやられたみたい。
でも、状態はかなりいい。
11:00を過ぎて、う○だ夫婦はまだこない。
きっとガンコに行ったんだろうねという結論にしておいた。
（クラショーやるっていったんだけどなー）
さて、クラショー
下部はやっぱりきらいだけど、問題はニーバーを決めるあたりから一連の
上部抜け口のムーブ。まあ、当然そこが核心なのだけれど。
ガバから、ポケット（っていうより穴だね）まで一気にとりにいくと、
「そこ、届くんだ！」なんて相変わらずいわれながらも、できない。
パワーがすんごい必要。
２便目で、ちょっとスタンス変えたら抜けられた。
やっぱりフルパワーだけれども。
結局、いままで３日・６便だして、２回しか抜けられない。
核心部分までガバだから、なんとなくできそうな気になるけど、
最後にあの核心がやってくるのは、なんだかんだと厳しいなあ。
あたりまえか。
しかし、ガンジャかっこいいなあ。
いつか登りたいなあ。
あれにトライする日はやってくるのかなあ。
2005年11月03日
天気予報はずれてばっかりだなー クラショー２日目
クラショー２日目
天気予報を見た結果、４日に有給をとって、３・４で行くことに。
ところが、３日の状態は最悪・・・
ガバを持ってても、すべってムーブがおこせない（最後）
抜けらんない。
２回やって終了。
岩場でう○ださん夫婦に会う。
夜、ちょっとお酒飲んで話をした。