トップガン
レッドポイントのときのビデオを レッドさんが撮っていてくれたのをこの間の城ヶ崎でもらったので、
wmv にしてアップ。
2006年12月20日
2006年11月27日
リハビリ＠城ヶ崎＆城山
土曜日は城ヶ崎で
日曜日は城山でリハビリクライミング。
土曜日：
風くらいまでならなんの問題もない。
パン２はぜんぜんできない。２回目で中間部までようやく。
虎の下部をさわってみたけど、一手たりともできなかった。
体ができてなさすぎなのかな（パン２ができないのも含めて）
日曜日：
ミウラー(11a)をOSでやってみる。ぎりぎり。
白壁の微瑕を３回。全部各駅。右手がもたない。３
ピン目のとこのガバもっててぬけそう。
生と死を触ってみたけど、これまたぜんぜんできない。
右手ポケットを持つときに力があんまり入らなくて、
ガストンの体制がつくれてないようだ。
右手の調子：
クライミングのあとに、痛みでハンドルがきれないということもなく、
痛みが強くなることもない。
ホールドは向きによって痛みがでるが、力も 6割くらいはだせているような気がする。
もう少し痛みがとれて、登りこんで体ができてきたら7月くらいの状態までもっていけるかなあ
12月末くらいにはその状態にしたいなあ。
＃まだキーボードをうつときちょっと痛い
2006年11月17日
ますます
忙しくなりそうな気配が漂ってきている・・・
年があけたら地獄がまってそうだなあ。
まるでIT系エンジニアのような感じだ。
出会う前のコーダさんとか最近のはなたんのような状態にならなければいいけど。
昨日はB2にいったのだが、
あっきーは相変わらずとして、
わたなべさんが、さらに男らしく、かっこよくなっていた。
むらとんも、なんか最近さらに強くなってる感じだし。
もっさんもなんか強くなってる、ぼけっとしてるとおいてかれそうだ。
自分はというと、この間できなかった茶色(2F)はいきなり一撃できたし、
1Fのやさしめ水色も一撃できたけど、やっぱりいろいろと不満。
まず、手首がいたい。
そして、保持力がない。
さらに、なんであれしか登ってないのに今日は体中筋肉痛なのか！
忙しくてもがんばってジムに行こう！
忙しいからこそ、無理にでも時間を作ってジムと岩場だ！
2006年11月13日
ひと月ぶりのクライミング
手首不調で休養にはいってから、ちょうど一ヶ月。
最後に登ったのはアルコでの最終日にカンナビスのRPトライ。
カンナビスは 10ピン目あたりで力尽きてしまって、ムーブを起こせなくなってしまった。
このあたりをこなせれば、あとはなんとかノーハンドレストができるところまで
いけたのだけど・・・（核心は 4-5ピン目くらいなので、難しいムーブはこのあたりにはない）
久々の石灰で、手首の不調が重なったため、
本気でトライできたのは最後の2日だけだったのだけど、
さいごには結構いいトライができたので、まあまあ満足。
このトライを最後に手首があんまりおかしいんで
長期休養にはいったわけなのだけど、
土曜日にひと月ぶりのクライミングにいってきた（ジムだけど）
ジムはというと、8/16が最後。なので 3ヶ月もあいていたらしい。
＃たぶん、この日をきっかけに手首がおかしくなっている
で、どうだったかというと、
おそろしく保持力がない。
なんていうか、もてない。持てても、そこからムーブを起こせない。
3級がひとつできたくらい。4級も相当数うってようやくといった感じ。
できない3級と4級がたくさん。
手首はそんなに痛くならなかったので、
徐々に復活へむかいたい。
今度の週末は城山かな。
なにやろっかな。
2006年09月29日
出発
仕事が終わったら会社からそのまま成田へ。
あと1.5時間。
仕事をしているせいか実感がわかない。
ゆかりさん、いくちゃん、りゅーすけ、しゅんたろ、
いろいろと情報をありがとうございます！
楽しみだなあ、パスタ。
2006年09月16日
ひさびさに御岳
早く起きれたらやましーのいる金毘羅にでも行こうかと思っていたけど、
目が覚めたら 7:30だったので、御岳へ向かう。
あまりに道が混んでいて、着いたのは 12:00
いま時期の御岳なんてほとんど人がいないだろうお思っていたら、
以外に人が多かった。先日、小川の分岐岩のところで一緒になった人にも会った。
忍者返しをやってみたら、前よりも簡単に感じた（あたりまえか）
子供返しは、なんどやっても止まらない。
皮膚がガリガリと削られる。
ホールドに手がいった瞬間に、痛いのを嫌って手を離してしまう感じ。
きっと、「ここ」というところをもてていないのだろうと思う。
クライマー返しは、硬派なおれには足があがらないことがわかった。
足をあげると尻が・・・話にならん。
忍者クライマー返し直上をやってみた。
ずっと間違った手順を試していたらしい。
最後に正しい手順でやってみたけど、もうお前は死んでいる状態。
まともにできたのは一度だけで、あとは忍者の部分（ようするに二手目とか三手目）さえ
まともにできないので、店じまい。
忍者返しの中継をする必要がなくなっていたところに
ちょっとだけ成長を感じた一日だった。
今度御岳にくるときは、また忍クラにトライしてみよう。
あとはエゴイストを見に行こう。
スポッターとマットがあったらやってみるかも。
2006年09月11日
名誉の負傷
しほの強い希望により小川山、分岐岩。
前回のリベンジということで分岐中央(3級)にとりついたものの、
難しいところを全部こなした後の一番最後で落ちてしまった。
左足捻挫。
あそこからは落ちてはいけない（仕方ないけど）
惜しかったね、残念。
とりあえずしたまで背負っていき、水道で冷やし、シップをはって金峰山荘に。
病院に連れて行くにしても翌日なので、山荘で安静に漫画でも読んでいてもらう。
自分は登りに。
石の魂にいくと、４人のパーティがいて混ぜてもらう。
楽しかった。ぜひまた一緒に登りたい（強い人たちだったなあ）
石の魂はやっぱり痛い。
でもこれは登りたいかも。（地味だけど）
収穫：右手の持ち方が少しわかった（気のせいかも）
水晶スラブ下ボルダーを見に行って、ルナ4級を相当必死になってやり、
他の1級以上に絶望を感じた後、先ほどのパーティーにまぜてもらいに、
テンペル・タットルへ。これまた絶望的。
早めにあがって金峰山荘へ戻ってみると、
痛み強くなってきているらしいので、
氷を一袋かって、車の中で冷やす。
須玉インター近くの薬局で痛み止めをかって帰った。
翌日病院で固定してもらい松葉杖を借りた。
アルコまでには治りそうなのが不幸中の幸い。
分岐中央は治ったらリベンジするそうだ。
2006年09月04日
手首その後
昨日の小川山の帰りでは、ハンドルを左に切れないというほどの痛みまにはならなく、少し痛みが出るという程度。
一晩たっても、痛みが強くなることもないので、まあまあ順調なのかも。
・手首のでっぱりを指でおすと、パキッ という音がすることがある。
・まわしても同様の音がする。
・やはり捻ると痛いけど、前より稼動範囲が広い。
やっぱり、しばらくジムはいけなさそうだなあ。
先週、遊びながらリハビリできるようにパワーボール（ダイナビーともいうらしい）というおもちゃを買った。
ようやく、紐を使わなくてもまわせるようにってきた。飽きたらやらなくなるんだろうけど。
2006年09月03日
MNP !
MNP : カンテから出てきたところ
先々週のサイコロ岩の帰りにビクターにいっておもしろかったのと、DosageI, II を見てたら無性にボルダリングがしたくなったので、石の魂と分岐岩にいってみることにした。
分岐岩を観察。テンペル・タットルをやってみようかと思っていたが、見た目がいまいちなうえに、スポッターがしほだけでは心もとないのでやめ。
分岐岩にはやさしめの課題があまりないので、石の魂へ。
石の魂では、適当にアップした後、石の魂(1級)を触ってみる。
・・・痛い
皮がすごく痛い。ムーブもわからない。しかも寒い。
地味で苦しい。拷問だ。
まるで修行僧になったかのような気分だった。
皮がホールドを持つのを拒否し始めたので、A.I.T(初段) を触ってみる。
こっちも痛い。とても痛い。
ということで、石の魂はおしまいにしようと思ったころ、
しほが突然、 凹角4級に果敢にチャレンジし始める。
あと 1手か2手出せれば登れそうだったのだけど、
こちらも皮が痛くなったようで終了。
14:00ごろ、分岐岩に戻って、MNP(1級)。
ちょうど１回目のトライのときに二峰に向かう岩丸さんにばったり。
右のがばカチを取れれば安心らしい。
ちょっと触ってまた地味な課題だったら ビクターいってランジでもしようと思っていたけど、なんとこれがすごく面白い。
何度かやって、デッドは止まるようになったものの、次どうすればいいのかいまいちわからない。
足もいいところになくて、すぐにきれてしまう。（ちょっと狭いのかなあ） 奥に見えるガバとの間にある薄いカチをとっても、ずるずると落ちてきてしまう。
右のカチがとれても、ぜんぜん安心じゃない。。。
いろいろ試してみるがどれもしっくりこず、あとはマッチするしかないかなあと思っているところに、岩丸さんが二峰より帰ってきた。やっぱりマッチらしい。
屋根岩の方からは、駐車場に向かう人がぞくぞくと降りてくる。もうそろろそろ引き上げるころかなあなんて思っていると、眠そうにしていたしほに、なぜかまた突然スイッチが入った。カンテ10級を登り、これはつまらんから隣をやるといって、分岐右(4級)をさくっとのぼり、分岐中央(3級)にトライ。
これがなかなかバランシーで面白い。けっこう高さもある。
何度がトライしていたが、指皮がいたくなってまた今度に・・・ということに。
MNPも、あと2,3回やってだめなら帰ろうと思い、最後にマッチするムーブでトライ。
カンテからバランスをとりながらガバをとってフェースにでる。
アマカチを左手で抑えながらデッド！足ブラ。
左足を薄いスタンスに引っ掛け、キャンパ気味に右手を送る。
もう一度キャンパ気味にマッチ。
ガバに足を突っ込んで、上方のガバへ。
！！！
ダイナミックでとても面白い課題だった。
それを見ていたしほにも火がついたようで、さっきの 3級に再びトライ。
これをとめれば という一手はとまったものの、そこから動けず。
かなり惜しかった。
帰りの温泉で、B2で会うボルダラーと一緒になり、石の魂のムーブを教えてもらう。また今度トライしてみよう。今度、瑞牆を案内してください（読んでないだろうけど）。 そういえば名前聞くの忘れてしまった。今度会ったときに聞こう。
2006年08月22日
手首が痛い
先週、BP2に行った次の日から手首が結構痛い。
右手薬指もちょっと痛いけど。
先週末の小川ではテーピングまいてだましだまし登ったのだけど、
帰りの運転ではハンドルをきるのがつらかった。
手首をねじるような動きで、小指側の骨の出っ張りのあたりに痛みが走る。
右手を使うとしょっちゅう コキッと音がする。痛みを伴うことも多い。
こんな症状をクライマーズボディで読んだ気がして引っ張り出してきた。
TFCC損傷というやつに症状がとてもにている。
今週末は登るのを諦めたほうがよさそうだ。
しかし、これからまだまだトライしたいルートやボルダーがあるというのに、
ちょっとハードにやるとどこかを痛めてしまうようでは先が思いやられるなあ。
体を壊さないようにするためのトレーニングを考えないといけないのだろうか。
といっても、何していいか分からないなあ。
2006年08月21日
できない！働け！ロッククライマー ＆ サイコロ岩 ＆ ビクター
19日：
まきちゃんの誕生日RPをビデオにおさめつつ、自分もRPしようと思って働け！。
3回やったけどだめ。
残念ながら、まきちゃんも誕生日RPならず。でもRPはかなり見えてきてるね。詳細
むらとん、岩場でちゃんと登っているところをはじめてみた気がする。やっぱりうまいね。
もりみっちゅー＆かつみん、うまい、つよい。Jウォーラー強い。
働け！飽きてきたから、来週はエンドルフィンも触ってみようかな。
しほは、ソラマメハングをTP。
ムーブはできるようになったらしい。次回はリードするのかなあ。
20日：
サイコロ岩の上に座って昼ごはんを食べようということになり、
しゅんたろう、しほ と 3人でサイコロ岩を目指す。
着いてみたら、意外にルートが短い。もっと長いルートを想像していたのだけど。
南面にある11a と 11b をFL。11bの方は結構面白かった。
サイコロ岩の上にいるところを、向かい側の 5峰にいた岩○さんから見えたらしい。
サイコロの上に立ったところで、残念ながら雨が降ってきたため、昼ごはんを
食べる時間まではなかった。せっかく荷物まで上に上げたのに、残念。
まだ時間があったので、ビクターに行ってボルダリング。
しゅんたろう、3級のランジを一撃。
おれは一回目失敗してニ撃。
次に1級のランジをやってみた。ダブルダイノで楽しい。
止まった！と思ったら左手が抜けてかなり危ない落ち方をしてしまった。
たぶんもうちょっと。でも、おかげでむちうち、首と背中が痛い。
裏にまわって三日月ハングを何回かやってみるものの、できない。
指が痛い。けど、面白い。もうちょっとな気もうするんだけど。
ボルダリングもなかなか面白かった。
誰か（おもにしゅんたろうだと思うけど）、今度分岐岩に行ってみない？
2006年08月16日
今日のB-Pump2
久々にB2へ。
2Fの入り口付近にある3級のランジをやった。
止めたら皮を持っていかれた。
2006年08月12日
あれれ、登れちゃった
渋滞に巻き込まれないように、金曜日の 20:30には家をでた。
ミズガキ湖に向かう途中、ちょうど目的地の方向で雷が光っていた。
朝起きると、やましーとわたなべさんが朝食をとっていた。
前日は相当の雨がふったらしい。
今日も午後から雨が降るという予報だったので、
いつもよりずっと早く岩場に向かう (7:00すぎ)
最近のカサメリまでの林道は、普通の乗用車ではとても厳しい。
とくに駐車場のすぐ手前のあたりはおおきな石がごろごろしている。
林道にはいってすぐのところに車を停めてあとは歩くことにした。
コロッセオについて、アップがてらにトップガンにヌンチャクをかけて
ホールドとムーブをかるく確認。
降りてくると、林道で追い越された一之瀬さんと後藤さんがやってきた。
何人かがトップガンにとりついたあとにトライ。
前回とは違って体がフレッシュなせいか、下部がとても楽にこなせた
（もともと 10bか10cくらいしかないんだけど）
ランジの体勢にもするっと入れて、いままで一番キレイに飛べた。
最後のクリップはロープがランジの邪魔になるのでとばした。
２回目のランジも、いちばん距離がでてたような気がする。
ここは、初めてトライしたときの１回目以外は失敗していないので
（といっても成功も２回だけど）あまり心配はしていなかった。
一応、上に這い上がっておしまい。
一之瀬さんがビデオカメラをまわしてくれていたので今度テープをかりよう。
次は小川山にビデオカメラを持っていこうと思う。
働けをRPするひとが一人いるはず。
めずらしくやる気になったしほが真実の口にトライしようとすると、
今日は大人気でなかなかルートがあかない。
待っていると、雲行きがあやしくなり、あたりが暗くなってきた。
いざルートにとりつくと、小雨がぱらぱら。
3ピン目にたどり着いたときには、雨がかなり激しくなってきたので
一旦降りてきて、雨が上がるのをまつことにした。
雨はやむどころがどんどん激しくなり、岩もぬれてきたので、
この日のクライミングは中止。15:00にはあがって、増富温泉へ。
瑞垣山荘の方から行ったのだけど、昼間あの道を通ると川が非常に美しい。
温泉ではGAIDAさんほか、見たことのあるクライマーだらけ。
雨でも降らない限り、こんな早い時間に温泉にくることはないので、
ここの食堂で天そばと岩魚のからあげを食べてみた。
野菜の天ぷらがとても美味しかった。
2006年08月06日
光の楽園って何だ？
朝おきたら案の定、前日のボルダリングで体がバキバキ。
この日は洋ちゃんに会いにカサメリへ。
トップガンを2回やってみた。
2撃かー、すげーなー。
あ、そうそう、ロードスター乗りが
「働け登ったらくまをあげるという約束をしてしまって、もう買って家においてあるんだよね。
でも、なかなか登らないんだよ。家に人がきたときとかにあんなものがおいてあると変なので
さっさと登ってくれないかなー」
とぼやいておりました。さっさと登りましょう。
昨日、ふるさと太陽館のからみずがき湖へ向かう途中、ナビ上に「光の楽園」という施設が
出ていた。広域農道からしばらく奥にはいったところ。
帰り道、まだ明るかったのでなんだろうと思ってそこへ行ってみた。
・・・何もない・・・なんか大きな建物があるだけ・・・あとは草がぼうぼうに茂っている。
奥にいったら何かあるかもと思って林道を奥へ奥へずーっと行ってみたが結局何もなくて、
かといってUターン不可能なくらい奥へきてしまったので、そのまま抜けてきた。
東大宇宙線観測所とか明野ふれあいの里キャンプ場の方に出てきた。
何キロくらい林道（ほんとに山の中な感じ）を走ったんだろう・・・
帰ってきてぐぐってみると、こんなんだったらしい。
跡形もなかったなあ。大きな建物は、レストランだったらしい。
2006年08月05日
ひさびさのボルダリング
じつに２年ぶり。
小川山でははじめてのボルダリング。
やっぱりやるのはエイハブ船長だろうということで、クジラ岩へ。
道がぜんぜんわからないので、適当に歩いてなんとか着いたが、帰りに
まっすぐ降りてみると、ずいぶん遠回りしたようだった。
この日はママさんクライマーの会？がここであるらしく、
山岸さん夫婦をはじめとした子連れクライマーが続々と集まり、
ジムでも岩場でもなかなかない楽しい雰囲気になった。
ビビィは子供たちに大人気で、ずっとかまわれていた。
はないさんはこの日がはじめてのボルダリングで、
はじめは苦労していたが、後半は穴社員(3Q)を落としていた。
最後のほうはエイハブをさわっていた。
ちょっと打ち込めばすぐにできそうだ。
しほは、ドンキー(6Q)にびびって敗退したあと、フィン(6Q)も途中でびびって降りてき、
昼寝をして子供たちと遊び、また昼寝をして、もう一回くらい寝て、
そのあとようやくやる気がでたようで、フィンをあっさりと片付け、
気づいたらママさんたちとスラブ5級を登っていた。
これもあっさりを片付け、最後にドンキーを落として満足げだった。
自分は、エイハブがあっさりとできてしまったので、緑のマント、穴社長、エアー船長
なんかをさわってみたが、どれもこれもできそうになかった。
帰りはナナーズで翌日の食料を調達した後、焼肉を食べ、
増富温泉には間に合わなかったので明野のふるさと太陽館へ。
やたらと子連れが多いなとおもっていたら、向かいのフラワーセンターにきていたようだ。
ライトアップされていて何があるのか不思議に思ったので中に入ってみた。
あそこが こんな施設 だなんて、何度もあの前を通ったけど思いもよらなかったなあ。
2006年07月30日
あんたたちすげーよ
今回でたぶん 3回目の小川山。
働けロッククライマーのあるあたりにいった。
2年くらいまえにソラマメハングスーパーをやってまったく歯がたたなかった。
コーダさんに誘われて、ふたたび挑戦してみた。
1便目、ムーブはこんな感じかなとなんとなくムーブができたきになったけが、
2便目、さっきのムーブをどうやったのかわからず。
しかも親指から血が湧き出てきた（昨日カッターで切って、アロンアルファーでくっつけておいた）。
で、最後にもう一回やってぜんぜんだめだったので、今日はあきらめた。
2年前にこれをオンサイトしたかーばたさん、あんたすげーよ。
ソラマメハングスーパーの合間にシナプスで 5,6回飛んで RPしたあとは、
働け！ロッククライマー。
まきちゃんがずいぶん前からRP体勢といいながら、がんばっているようなので
それをからかい応援しついでに触ってみようと。
RP体勢なのだという主張を繰り返していたまきちゃん、
今日は、上の核心をはじめて？止めたようだ。（いままでRP体勢だったのか？）
なかなか安定している。しかしだ、下部ぜんぜんできてないじゃないか。
とはいえ、下部は出だしだけだからもうちょっとといえばもうちょっと。
で、自分はというと 1便目は気合も入らず、力も入らず、親指もきになっちゃって
ぜんぜんだめ。スタートはできないわ、4-5ピン目のムーブもよくわからず敗退。
2便目、気合を入れなおしてやってみたものの、4ピン目手前のガストンで右手がすべってフォール。
ここができたとしても、4-5ピン目のところで落ちていただろうけど。4-5ピン目のムーブを作っておしまい。
これを2撃するコーダさん、あんたもすげーよ。
面白かったので、RP狙いにまたこよう。
エンドルフィンも面白そうだったので今度さわってみよう。
しほはそらまめハングをトップロープで登っていたが、花崗岩に慣れてないのか、
ぜんぜんできないらしい。つるかめスラブはOSしていたようだけど。
帰りはあまりにも眠かったので、温泉に行くのをやめてまっすぐ帰ることにした。
ところが上野原から17kmの渋滞。
目を開けてられなかったので車を停めて 2時間くらい寝てから帰った。
日曜日に帰るときは、最初からあきらめて休憩できるような温泉いって寝た方がいいかも。
2006年07月22日
ぎりぎりで初夏をRP
車がつかえなくなったので、乗せていってもらえる甲府幕岩にいくことにした。
一週間雨だったので、きっと小川に移動するに違いないとボルダリングマットも持っていったが、
岩場についてみると、登れそうなルートがいくつか。
前からやりたいと思っているみこすり半劇場(12c)は時間とともに乾いてきたものの、
湿った状態ではやる気にもならない。（着いたときはぬれていた）
アップで 50への扉(10a)をやったけど、10c以上に感じながらフルパワーでOS。
ふみちゃんがとなりで 30へのアプローチ(11b)をOS。ヌンチャクがかかっていたので
ついでにやってみたら、核心部で落ちてしまった。
初夏があいていなかったので、乾いていたキルト(11bc)を再登。
しばらくして初夏があいたのでふみちゃんとトライ開始。
前回OS狙いでとりついたときとはまったく感触が違う。
乾いた状態だとカンテのどこを触ってもそれなりにホールドになるし、
カンテのホールドをもってレストとかしてたはずなのに、まったくできない。
湿っているおかげでグレードがひとつ以上難しくなった感じ。
3回目でなんとかRP。そうとうぎりぎり。
ふみちゃんは何度かこのルートにトライしているらしく、ムーブは完成しているものの、
状態がわるすぎてダメなようだ。
乾いている日にトライすればできるでしょう。
伊藤さん、行き帰りの運転おつかれさまでした。
ありがとうございました。
2006年07月16日
壮行会＆お久しぶりの会＠鳳来
こばさんがサマワから撤退する自衛隊にかわり、
ひとり復興支援のために中東に向かうので壮行会を行うから集まれというので、いざ鳳来。
最近音沙汰のないこーちもひさびさだしということで。
詳しくは、ZCCのほかの人の読んでね。
2006年07月11日
今日のB-Pump2
暑さのせいか、体が重たくて動きが悪く、3級もまともにできない感じだったが、
最後の1時間くらいになってようやく少しましになった。
ねじれの緑□と黄色棒線（だったかなあ）がようやくできた。
黄色のやつは、ヒールとか体ふってとか全部やめて、正対＆パワーで押し切った。
家に帰ると、玄関に5cmくらいのかぶとむし(♂)がいた。
北海道にはほとんどかぶとむしが居ない（少なくともおれは見てない）ので、
野生（ってなんか変だな）のかぶとむしははじめてかも。
くわがたなら木を蹴飛ばせば落ちてくるようなところにすんでたので、
たくさんつかまえて飼ってたりもしたんだけど。
うちのあたりは相当いなかってことだね。
2006年07月05日
昨日のB-Pump2
仕事があまりにも中途半端な時間に終わることがわかっていたので、B-Pump2へ。
着いたのは 6:30くらい。
指はかなりよくなってきていて、そうとう細かいのでない限り痛みはない。
でも最初は力がいまいち入らなかったので長々とアップ。
アップがおわったころにわたなべさんが長ものでアップしていたので、
1F でカンテのやさしめ 1級にさそってみるも、俺のほうがあっさりとできてしまった。
1F はカンテ以外はなんだか細かいので、2Fで遊んでいたら坂本さんが登場。
適当に4級とか3級とかで遊ぶ。相変わらず■緑ができない。
右足をうまく使えばできるんだろうけどなあ。。。うまくスメアができない。
靴に慣れてないからだろうか。
2Fは1級とかが細かくて指によくなそうなので、初段をさわってみたが、
できるきがしない。やってればできそうなのもあったけど。
また1Fに戻ってカンテのところの2級をやり、坂本さんにありえない5級をやらされたが
ぜんぜん保持できず、アイシングしておしまい。
今日はえらく筋肉痛。
指はやはり右手の薬指も問題はない感じだ。
無理はできそうにない程度にだけど。
2006年07月01日
甲府に向かってみればよかった
登れたらしい。
2006年06月30日
指よくなってきた
毎日、サッカーを見ながら 氷水とお湯を用意して
暖める→冷やす→暖める ・・・ を繰り返し、
グルコサミン & コンドロイチン & MSM、
セラドリン & MSN、ヒアルロン酸、コラーゲン
を多めに摂取しているおかげであってほしい、金かかってるんだから
かなりよくなってきたようだ。
ぐっと握ったときの違和感が少しになってきた。
＃今回のワールドカップ面白い
もともと指を使っての痛み我慢できる程度なのだけど、力がぜんぜん入らない。
でも、A2 Pulleyというところを押すとけっこう痛い。
パキるというのがどういうことなのか人の話を聞いていてもよくわからないのだけど、
これもパキったというのだろうか。
ジムで疲れてきているときには気をつけないと。
アイシングもまめにしないとなあ。
今週末は無理せずに あんまりカチカチじゃないルートを中心に。
甲府じゃある程度カチはもたないといけないだろうけど、入れる力をコントロール
できる 11台までにしておけば、指にはそれほどの負担はかからないはず。
さらに来週末は法事で岩場にはいけないので、その間になおってほしいものだ。
2006年06月25日
指なおさないと
木曜日にジムにいってから右手の薬指が痛い。
クライマーズボディーでよく指をいためるところとまったく同じ場所。
手元にないのでよくおぼえてないけど、A2 pulley とかいうところだと思う。
あんまり無理するとよくなさそうだ。
本日ははないさん、あっきー、びびぃと甲府幕岩。
10cと10aをアップで登れただけで、あとはいいところなし。
湿気がおおくて、岩がすぐにぬめってくる。
そのせいなのか、実力がないのか、とかげ北上中(11bc)えらくむずかしく感じた。
もう一度やってもいまいちできるかどうかはあやしい。
あんまりぬめるので、みこすり半(12c)はやめて、風になれ(13a?)を試しにさわってみた。
ぜんぜん抜けられない。あっきーは岩の状態がよければすぐにでもできそうな感じ。
やはり強い。
どちらのルートも状態（岩も指も）がいいときにやったら少しは違うだろうから、
またやってみよう。状態がよかったらとりあえずみこすり半だろうけど。
帰りに大戸屋でしゅんたろほか総勢7名くらいがやってきた。
しゅんたろ、カリスマ登れたとのこと。めでたい！
次は何をやるの？二本つなげるの？それともニ回飛ぶ？
指なおさないと、右手に力がはいらないー
2006年06月21日
靴2
・ONYXソール
・シャンク交換
・D型（今ケーブ）
でテスタロッサのリソールを頼んだのだが、
シャンクを交換して D型（コンケーブ）にすると、
硬いところと柔らかいところの特性が逆になるらしい。
くわしくはよくわからないのだけど、オリジナルのシャンクの形が
特殊らしい。
なので、D型はなし。
そのかわりに、ゴムの貼り方でダウントゥーにもできるとのことだったけど、
アッパーがつっぱっちゃう感じになるのも気になりそうだったので、普通に
貼ってもらうkとにした。
2006年06月17日
靴
風邪ひいたので岩場は中止。
フラッグスタッフに靴を買いにいった。
ワサビをジムを用に購入。せっかくなのであたためて型をあわせるのをやってもらった。
テスタロッサもいまのやつが大分へってきたので、リソールに出して新しいのを買った。
ONYX、コンケーブ、シャンク でお願いしてみた。
C4テスタロッサを城ヶ崎で使ってみたときは腰がなくて使えないと思ったけど、
太刀岡で使ってみるとスメアがよくきいてとてもよかった。
ONYXはどんな感じになるだろうか。
シャンクを2枚入れるという選択もできるようなので、フリクション＋硬さを求めるならば
それをやってみてもいいかも。
2006年06月15日
おいわい
昨日、13a登れたのを祝ってもらった。
いい仲間に恵まれたことがまた嬉しい。
カモシカに行く用事もあったので、会社をさっさと出てB2に行った。
入り口からみて一番左の壁からスタートして、途中上を横切って隣の壁に移動してから
入り口のほうにもどってくる 11dが、メリハリがあって面白かった。
2日連続で飲んだせいなのかどうかはわからないけど、
風邪をひいたっぽい。どうも熱っぽい。
土日のクライミングに差し支えないように明日は会社を休んだほうがいいかも。
どうやら土曜日の予報はいい方向にむかっているようだ。
けれど金曜日に随分と雨が降るようなので、晴れる土曜日に行くのか、
土曜日の直射日光で乾いたあとの日曜日に岩場に向かうかが悩ましい。
それより風邪、明日でなおらんかなあ。
グルタミンとかいろいろ飲んでさっさと寝よ。
あーそうそう、みこすり半劇場ですが、グーグルさんに聞いたらトップに出てきますよ。
でも、書店でみかけないなあ。
2006年06月12日
雨なのでカサメリ・モツランド
soto君から連絡があり、甲府幕岩に一緒にいくことになった。
レーダーなどを見ると結構あやしかったので、有笠に向かうか甲府幕岩に向かうかしばらく悩んだが、
天気予報（朝だけ少し雨）を信じて甲府に向かうことにした。
甲府へ向かうとどんどん雨が強くなったので、甲府幕岩はあきらめて
カサメリ・モツランドへ行くことにした。
（太刀岡も登れたらしい）
モツランドにつくと、クライマーがもう一組。
どこかで会ったなあと思ったら、寄せ集めの役人さんだった。
- アップでレーザーズエッジ(10cd)
10cd というのは少しからいような気がする。11aあってもよいのでは。 - オリーブ(11d)
ヌンチャクの本数を結構もっていったので、アップのレーザーズエッジからそのまま上に。
ポケットが見つからなくて、ガバに向かってランジする体勢も作れずOSならず。2撃。 - ポパイ(12a)
プラチナムで落ちてしまった。どっちみち以前にプラチナムのぼってるのでOSにはならんけど、
どうも悔しい。なんていうかフリーっぽくないルート。
2回目はやりたいと思わないけど、楽しめた。
ルートがはまれば、11dとか12aのOSができそうな実感を得た。
しほはレーザーズエッジを トップロープなのに敗退し、ニンテンドーDSで遊んでいた。
木馬亭、量多すぎ。
洋ちゃんと甲府に行く機会があったら、ぜひ連れていってあげたい。
soto君、また行きましょうね。
2006年06月04日
カリスマ登っちゃった
涼しい午前中に１本出しておこうかなと思ってやってみたら、
気負いもなくリラックスして登れて、するっとRPできた。
YKRさんに連れられての外岩デビューがちょうど3年前の 2003/5/20。
その2日あとにやはりYKRさんにつれてきてもらったのが初めてきた太刀岡山だった。
この美しいラインをいつか登れるようになりたいなあと思いながらカリスマを眺めていた。
このとき、甲府幕岩と太刀岡山を選んでくれたYKRさんにはとても感謝。
その年の秋に再び太刀岡山を訪れた際、ハッピーバースデーにトライしに来たとき、
ちょうどカリスマをRPしているところに出会えた。
夫婦で岩場に来る、二子、有笠でよく見かける方。（といえば、知ってる人はわかるかな？）
初めて見る13のRP、ラインの美しさはもちろん、その登りの美しさに魅せられて、
よりこのルートに対する憧れが強くなり、13をはじめて登るときにはこれをやろうと
ずっと思っていた。
とはいえ、シーズンと実力とがうまくかみ合わないと実現は難しく、13を登れれば
どれでもいいやと思い、今年の冬はシンデレラにとりついたりもした。
それでも結局、初13がカリスマになったのは、なんだかとても感慨深い。
ラインも岩もムーブも美しく充実したルートであり、さらにいろんな思い入れがあり、
これがはじめての13aになったことはとても嬉しい。
カリスマ登ったあとにやってみたパンクスインザダークがぜんぜんだめだったのは秘密。
2006年05月30日
今日のB-Pump2
ひがしさんの車にのると何かを忘れることになっているので、今回は携帯電話。
で、B2に持ってきてもらうことになったので、今日はB2。
朝、ちゃりんこで前の車についてたら、減速してた車が急にピタッ。
まあ、減速してたから急にでもないんだけど、前も右もスコーンとあいていて、
左に寄ってるわけでもないのだから、障害物があるなら右からよけるだろふつーは。
ま、なんかおっさんが左にいたことはいたんだけどさ。
止まるなんて思いもしてなかったので急ブレーキ。
自転車は止まったものの、おれが止まらなくて、リアガラスに顔面激突。
上唇が歯で切れてはれてしまった。
薬局でヒアロンミニ買って、会社で冷却。
傷があるとどうやら疲れるんだね、昼飯の後、1hくらいお昼寝。
そのあとB2。
アップした後、2Fの12aだかをやってみたけどホールドがどれなのかよくわからんし、
いちいち迷いながら登ってるのも面倒なのでやめ。
ねじれっていうんだっけ？2Fにあがってすぐのところ。
そこの左から2番目(たぶん)の2級と、ランジ2級をやって、
右の方のトラバースしてから上の方にいくやつをやる（これ面白い）
できそうだったんだけど、右手の指がピキッってなったので
即効アイシング。
で、最後に 4級を1本のぼっておしまい。
B2にくるようになってから 2年くらいたつんだけど、ずーっと 2級やってる。
ジムはジムに通わないとできるようにならないのかなあ。
1級とかさわって思うことは（もちろん課題によるけど）絶対的にパワーが足りないということ。
強くならんといかんね。
2006年05月29日
情熱大陸
昨日テレビをつけたら情熱大陸をやっていた。
んー、小西真奈美いいねー。
写真集みてみたいなあ。
次回(6/11)、山野井泰史だそうです。
くわしくはこちら
見るの忘れないように、誰かリマインダーだしてー
2006年05月28日
調子いいのに状態最悪
天気予報を信じて太刀岡へ！
着いてみたら、結構乾いてる。
さてやるかと思ったら、なんと雨！
昼過ぎまで降り続いた結果、カリスマの下半分が結露でびしょびしょ。
天気予報をみるとこれから晴れるというので、ヌンチャクをかけながら雑巾で
使うホールドを拭いていった。
で、なんとか登れた。
2便目、かなり調子よく登れて、
右手ピンチ→左手アンダー→右足穴→右手をだそうとしたらスリップ。
おおっ！いいんじゃないの！と思った矢先。
状態がよければ滑らなかっただろうなーと思うだけに悔やまれる一本。
いちおう最高到達点。
本日の目標は、トラバース後のクリップをして左手をだしたところで、
足が動かせずフォールだったので、目標ならず。
いい感じだからまだまだ通うぞー！
一箇所ムーブ変更。
4ピン目→5ピン目：
いままでは、右手アンダー→左手縦→右手ぼこぼこ→左手ポケット→右手ガバ
だったのを、右手アンダー→左手縦→右手ぼこぼこ→左手ガバ→右手ガバ（マッチ）
この方が疲れない。
5ピン目のクリップって、右手ピンチの前の左手ガバで腰クリップな感じの方が楽そう。
今度、調子よくいけたときはそうしてみよう。下のガバでクリップするの疲れる。
＃ひがしさん、運転どうもでした。
＃乾いているときにやったらもっと登りやすいと思います。
＃はないさん大丈夫？
2006年05月23日
最近、最終便が一番いいなあ
YKRさんと。
YKRさんと行くと、なんとなくゆったりとした雰囲気でクライミングが
できてすごくいい。
一部の天気予報では、夕方から雨でそれまでは曇りとなっており、
そのほかも、1mm未満となっていたので、行くことにした。
朝、家をでるときは曇っていたが、山梨に入ると晴れ間がさしていた。
駐車場につくと、城山やカサメリあたりで何度か顔を見かけた人がいた。
話をすると、どうも前日の甲府でYKRさんと会って、もしかしたら
太刀岡にきてるかもと思って単独できたとのこと。
岩場についたときには、青空も見え、気温も低くていい感じ。
いつになく状態がいい。が、昨日しか休んでないので、自分の状態はいまいち。
登ってみると、それでも絶不調だった一昨日よりはまし。
でも、ピンチをとりにいくころには疲れ果ててまったくだめ。
3便やって、3便目が一番よかった。
一番パンプしてなかったけど・・・肩とか腹とかがよれよれな感じで
ピンチを触って落ちてしまった。
ここ何回か、最終便が一番いいなあ。
なんでだろう。スタンスの置き方とか保持の仕方とか微妙なことが
最初の方はできてないのかなあ？不思議だ。
もうすぐシーズンおわっちゃうからそれまではしつこくやってみよう。
あ、そうそう制汗剤は確かに手汗が減る。
ぼくのように手汗でチョークバックがぬれるような人にはいいかも。
足にもいいかも。
2006年05月21日
地獄の底から
朝6:00に家を出たら、8:00前に太刀岡駐車場についてしまった。
さすが日曜日、高速にのるまでがすごくはやい。
駐車場のとこでストレッチしてたらもっさん、イトウぱぱ、GAIDAさんがやってきた。
で、一緒に太刀岡に。
他に岩○さんとか最近二子で任侠を登った方とか、
あとからしゅんたろうほか寄せ集めの方々。
ほかにも常連Kさんとか。
カリスマライン、混んでても回転がはやい。
1便目：まったくだめ話にならず。
2便目：やっぱりだめ。
なんだか不調で、かなり体力をつかいきってしまった。
あとはトレーニングのつもりでやることにして、残り2便だす決意。
3便目：だいぶんましだったけど、なんか張る日だった。
4便目：半分以上冗談で、手をだすたびに「ごぉー」（うまく表現できない）という低い声をだしながら
息を吐ききるようにして登ってみたら、ピンチの手前のガバまで。
本日最高到達点。
しゅんたろが、息をはくようにして登るといいということMさんから聞いたというのと、
ガンジャをレッドポイントしていたひとが、一手だすたびに地獄の底から聞こえてくるような感じの
声を出して登っていたのを思い出して、単にそれのまね。（←ごぉー）
冗談のつもりだったのだけど、レストポイントまでいっても、あまり腕がはってなかった。
でも、腹筋から肩周りからぜんぶよれよれですでに体がそれ以上あがらなくなっていた。
とはいえ、調子いいときははらずにそこまでできるんだよねー、
もしかして、調子のいいときはそういうことを自然にやってるのかなあ。
毎回あんな声だしてたら通報されそうだ。
収穫あったんだかなかったんだか、、、とりあえず筋トレな一日だった。
しほは、１便目からだが動かないなあとかいいながらテンションをかけ。
次で終わらせると宣言して、さくっとレッドポイント。
随分前からのぼれそうだったからねー。
次太刀岡行ったらなにやるんだろうね？まだまだ行くよ！（まずは、あさって）
2006年05月16日
今日のB-Pump2
アニマルさんにサプリを渡した。
iHerb、BCAAいれわすれてやがる、明日文句のメールを送ろう。
Wさんに久々に会う。
2Fの入り口から見て左側の壁のホールドが変わっていて、
そこの 3級（緑）を全部登った。
2級（水色）は 4本登れた。
やさしくなったようだ。
人口壁に全然行ってないのに、登れるようになっているわけがないので、
やさしくなっているにきまっているのだけど、たくさん登れると少しうれしい。
でかいホールドが多くて、大きなムーブが多いので、
前腕より、腹筋とか背筋がよれてくるようだ。
2006年05月13日
Jのボルダーは質が高い
YKRさんとこにサプリをもっていくのに、とりあえずサプリを積もうとしたら
なんと、車の鍵が見当たらない。
散々探してようやく鍵をみつけたときには、サプリをつむために車の鍵を探している
ということをすっきりと忘れ、「ようやく見つかった、よし出かけよう」になっていた。
忘れたことに気づいたのは、新湘南バイパスに乗るちょっと手前。
反対車線の渋滞を見たら、とりに戻るなんて気もおこらず。
こんどは忘れないようにしますー。
しほの実家に行き、母の日イベントをしたあとにJへ。
3級とか2級とかを数本やったあとに、たつやさん課題をやったのだけど、
3本やって最後の1級がへろへろでできず。
元気なときにだとすぐにできそうな気もするのだけど、、、次がないので
しつっくやったけど結局ダメ。
ルートはがらがらだったけどやらなかった。
Jのボルダーの質はやっぱり高いなあと思う。
ホールドのせいなのかセッターのせいなのかはよくわからないけど。
あのジムに通える人はしあわせだなあ。
2ヶ月ぶりくらいに人口壁にいったのだけど、
やっぱり人口壁でのトレーニングはやらなきゃいけない。
来週からジムにも行こう。
2006年05月06日
カリスマ ワンテン
朝7:30ごろおきて、ゆっくりと飯をくって、10:00に駐車場到着。
もう駐車場びっちりなんだろうなあと思っていたら、クライマーらしき車は一台も・・・
小山ロックへ着いたら、なんとわれわれが一番のり。
人気ないなあ・・・太刀岡。
さて、カリスマは
- 一便目
意外と体が軽く、5ピン目までいけてしまったが、レストポイントの手前で相当くるしくて、
レストポイントでレストを試みるも、左手を振っているうちに、右手がパンパンに・・・
右手を休めようと左手をカチでたえて右手をふっていると、さっき休めたはずの左手が・・・
ということで、休めないので行ってみようと思ったら、左手が耐えられなくて、
右手が出ない・・・何かいてるかわからなくなってきた。
ようするに、ここでテンション。
で、ワンテン - 二便目
レストポイントで、右足をキョンにしようとしたら、外れてフォール - 三便目
レストポイントでは左手だけを休めて、右手はその二手あとのガバですこしだけ
休めるという作戦に出る。
ピンチをとったあと、アンダーをさせなくて、フォール。
感触は大分いい。
三便目で最高到達点というのは、なかなかいい証拠？
もう少し余裕をもってアンダーをさせればなんとかなりそうだ。
次回からRP狙い！
しほのハッピーバースデーは三便目で核心を越えて、最後のクリップをしたのだけど、
そのあとの手を間違えていたらしく、もがいているうちに力尽きてしまった。
あと三手くらいだったのに、惜しい。
次は確実にRPできるでしょう。
2006年05月05日
11台だけ
明日カリスマをやるので、ほどほどに 11台しかやらないと決めて甲府幕岩。
5/3に来たときとはそうでもなかったが、随分混んでいた。
登ったルートは、
- Work On (11a) 何回目だろう？
ヌンチャクがけ。11aの難しい方だろうか。 - ライスシャワー (11b) 1x
Work On のとなりにあったのでやってみたのだけど、最後、どこでクリップしていいか
わからず、ランナウトびびって近くの木をつかんでしまった。
核心もどこなのかよくわからん。もしかして終了点へのクリップが核心？
いまさん。 - ダーティークライマー(11b) RP
ずっと前にやってできていなかったルート。
なんでできなかったんだろね。ガバガバなのに。
ホールドをシッカーで固めなくてもよかったんじゃないだろうか。 - ジューンブライド(11b) OS
高度感があり、ホールドも多彩でムーブも結構あって楽しい。
リーチの差などたぶん関係ない。甲府で最初の11bにいいかもしれない。
スパイラルリーフよりは登りやすいと思う。 - 初夏(11d) 1x
11cだと思っていて、OSしたいなあなんて思いながらとりついたのだけど、
結果全然無理。フェイスにある小さなホールドを見落としていて、
カンテでもがいているうちに力尽きてしまった。面白い。
またやろう。
しほは、Work On を 2便だしていた。
ムーブはなんとなく固まったようだ。
垂直な壁なので、ムーブが決まればRPできるんじゃないかと思う。
2006年05月03日
指皮ルート
1年ぶりに甲府幕岩へ。
5/3下りの渋滞のピークとのことで、前の日の夜に出発。
さすがGW、夜でも交通量が多かった。
養老乃瀧と一緒になっている、燈屋（あかりや）でゆったりしてから
いつものテン場へ。燈屋は値段も700円とそこそこで新しく、
25:00までやってるので、前夜出のときにはよさそう。
カサメリなんかに行くときも、ここで風呂にはいってからいこう。
朝ぱないさんと合流して岩場へ。
HIVEでアップ。以前びびってできなかったしほは、あっさりとRP。
成長したとよろこんでいた。
ぱないさん、ブラッキー。
一撃できるかと思ったら、上の方で迷っているうちに落ちてしまった。
きっちり2回目でRP。
前から興味のあったみこすり半劇場。
細かい、痛い、つま先も痛い、皮がなくなる・・・でも面白い。
コーダさん得意そうだなあと思いながら、強引なムーブで上まで。
2便目：
指皮はないし、つま先も痛いので、ヌンチャクつかんで回収だけしてこようかと
思ったけれど、やっぱりもう一回やってみて終了。
しほはスパイラルリーフにトライしてみたものの、核心手前でこれは無理と思ったようで
ワークオンに変更。
スパイラルリーフ登ってみたら、みこすり半の1便目のおかげで
指皮は痛いわ、つま先は痛いわで、とても11bには思えなかった。
普通に登っても、11bのむずかしめな気がする。
甲府幕岩もやっぱり C4がよさそう。
ときどき足がはじかれる。
5･10のシューズ・・・
2006年05月01日
雨！！！
5/2は雨だってサー
甲府行く予定だったのになあ。
予定変更して 3日にしよう。
道路混みそうだから、2日の夜に移動しちゃおう。
残りの 5,6の甲府・太刀岡コースは変更なし。
2006年04月29日
C4いいね
今日もカリスマ。
厳しいところは相変わらず厳しくって、ああしようとかこうしようとか
試行錯誤してムーブを変えたり、やっぱり戻したり。
上部でのスメアのために以前にリソールしたC4テスタロッサを試しに持ってきた。
あれこれと悩んでいろんなことを試している時間はとても楽しくとても好きだ。
会社でもついついムーブのことなんかを妄想考えてしまう。
こういうのが好きなもんで、ついついＯＳに取り組まずに、RP狙いのルートをやってしまう。
決して嫌いじゃなわけではないのだけど、自分ができるかどうかくらいのルートで、
パズルを解いていくような感覚がすきでどうしてもそっちにいってしまう。
遊びなんだから好きなようにやればいいのだけれど、一方でOSもやらなきゃなーとも思う。
さて今日は、岩○さん、石○さんと、先週と全く同じメンバーだった。
われわれは、ぱないさんとビビィで、これまた同じメンバー。
C4テスタロッサの感触はかなりよくて、上部5ピン目から終了点までするっとできてしまった。
よれていた3便目で2テンだったので、随分ホールドにも慣れたようだ。
前に城ヶ崎で試したときは、やわらかすぎて腰がなくて、ジム専用シューズ行きかなと
思っていたのだけど、こういうルートでは威力を発揮するようだ。
アナサジベルクロみたいなシューズはこういうルートに強そうで登りやすそう、
なんか欲しくなってきた。
ぱないさんには、「おさわがせしました」が楽しかったよ と言ったところ、これをやることに。
岩○さん、石○さんともにこれは面白いよねーという話でもりあがった。
久々に触ってみたら、下部がえらく難しい。上部もけっこう難しい。
ぱないさんは上部で苦労していたけど、わかっちゃえばたぶんそうでもないはず。
ムーブそれ自体は下部のほうが難しいと思う。
＃ このルート、12aでいいんのでは？
＃ デザートソングの方が登りやすくない？（同じく最近登りなおした）
せっかく面白いのに 11d/12aなんて微妙にケチのついたグレードつけたら、
面白くても、あまりやってもらえないんじゃなかろうか。
多少甘めでも こういうルートは 12aにしといてほしい。実にもったいない。
そうそう、GO ON THE BOLT と ルートキラー、でかいフレークが落ちそうだということで
おととしからずっと登るなってことになってるけど、落とすか、固めるか、
まだ落ちないんだから大丈夫とうことにするか、いずれかにしてほしいなあ。
きっといつまでたってもこのままなんじゃない？
2006年04月22日
知り合いだらけの岩場
分岐のところまでスムーズにできるようななるまでは、とりあえずカリスマにトライしてみよう
ということで、今日も太刀岡。
岩場に向かう途中の最後の711（以前より岩場に近くなった）で、ぱないさんの車を発見。
ぱないさんどこにいるんだろうと見渡していると、8inさん発見し、ちょっと話を。
石○さんもくるらしい。岩場についてみると岩○さんがカリスマにヌンチャクをかけていた。
さらに岩場でしばらく登っていると、アンドリューとまいこちゃんも登場。
甲府に行ったものの、観音峠のゲートがしまってたのでこちらにきたらしい。
カリスマはというと、少しはホールドになれた。
しばらくはやってみようと思うけど、まあ、まだ自分には早いかもとも思う。
しかし、このルートおもしろい。
あと何回かやったら見え方とか感じ方が変わりそうな気配。
分岐後の核心、どうやろうかなあ。アンダーからいくか飛ぶか・・・
スメアもきついけど、飛ぶのもきつい。
ぱないさんは、ハッピーバースデーをさくっと一撃
そのあと、裏にある 11aもRP。
ビレイしにいったついでにとなりの 11bをやってみたら落ちてしまった。
あんまりくやしいのでもう一回やってみたけど、登ってる途中に腕は攣るし、
やっぱりできないしで、がっくり。
しほのハッピーバースデーは、あまりにビビってるので１回目はトップロープで。
２回目からはリードで。ムーブはできるようになったので、すぐに登っちゃいそう。
ビビらなければね。
来週も太刀岡かな。
2006年04月15日
今日はよく落ちた
「たちおかやま」と打とうとすると、なぜかさっきから「たちょかやま」と打ちそうなっていますが、
みなさまいかがおすごしでしょうか。
今日は1年半ぶりの太刀岡山。
小山ロックは貸しきり状態。
そりゃ、カリスマさわってみるでしょ。
各駅もいいとこ、落ちる落ちる。
まず、３ピン目。ヌンチャクをかける体勢を作ろうとおもったらうまくいがずに落ちる。
これが結構落ちる。
４ピン目かける手前のガバをとりに行ってバランス崩して落ちる。
取れても、ヌンチャクをかけれなくて落ちる。
アンダーのあと、痛い左手もって右手もって、その次のがば取り損なってまた落ちる。
これまた結構落ちる。
５ピン目かけたら、スーパーラットとの分岐点。
今日はせっかくだれもいないのでゆっくりとカリスマ。
クロスとって・・・あれ、遠いなあ ってことで飛ぶことに決定。
飛ぶといっても、たいした距離じゃないので簡単に届いたんだけど、
そのあと６ピン目のヌンチャクをかける体勢が作れない。
でまた落ちる。
ここ、ヌンチャクかかってたらクリップポイントが変わるんだよなあ。
毎回ボルトを目の前にして落ちるもんだから、結構落ちる。
今日はよく落ちた。
２便目も、３ピン目かけるあたりで不意落ち。
ビレイヤーの頭くらいまで落ちた。
寒すぎて、体が動かないし、ガバで体を上げられないほどよれてたので終了。
ハッピーバースデーの方から回収。
と、そこで気づく。
次回から、ヌンチャクを最初にかけよう、ハッピーバースデーの方から・・・。
今日はぬけられなかったけど、来週もカリスマ（またはスーパーラット）やりにこようかなあ。
甲府幕岩もいいなあ。
そういえば、観音峠のゲートは開いてるのかなあ？
誰か知りませんか？
2006年04月12日
複数の課題を抱えてみようかな
最近、狙ったルートをしつこくやるのが続いてるので、
限界グレードよりすこしやさしめの、もっとやさしいの、そして限界グレードと、
複数の課題を抱えつつ、いろんな岩場に向かってみようかと思う。
あんまりたくさん抱えて発散してしまわないていどに。
どのあたりをやってみようかなとトポを開いてあちらこちらの岩場に
思いを馳せるのもまた楽しい。
これから行こうと思っている岩場と、興味のあるルートをあげてみると、
太刀岡山
カリスマ、スーパーラット、フォーゲル、パンクスインザダーク
甲府幕岩
みこすり半劇場、ジューンブライド、初夏、新しいルートのOS
白妙（６月半ばまでできるみたい）
ブラックマーケット、ゴッデム、ウッシーI、ジャングルジム
有笠
お化け屋敷、海賊船、正対、ラ・ローズ、八方美人、天然記念物
夏でも登れるのはヘルケイブだけなのだろうか？
アドベンチャーランドとかジ･アーチの夏はどうなんだろう。
いちばんやりたいカリスマに目標を定めつつ、甲府とか有笠とか白妙にもいってみる感じかな。
2006年04月09日
リハビリ河又
１年ぶりくらいで河又、リハビリクライミング。
前の日ねたのが 2:00am、それでも 6:30amに目覚ましをセット。
当然起きれるわけもなく、気づいたら 8:00am。
9:00すぎくらいに出発して、岩場についたのは 11:30am。
やっぱり奥多摩方面は近い。
今回やってみたのは、
まず大五郎にヌンチャクをかける。厳しい・・・11a じゃねーだろっ！これ。
だいたい、ルートがいまいちわからない。
左の方ってつかっていいの？だめなの？
ヌンチャクのかかっていた デザートソングをやってみる。
２年前にやったムーブなどすっきりと忘れている。
が、えらく簡単だった。成長したんだなあなどとレストポイントで感慨にふける。
このレストポイントも、RPしたころには全然休める気がしなかったのだが、
いまや、いつまでもそこにいられる気がする。
で、おもらいでがんすにヌンチャクがかかっていたので、１便だしてみたけど、
ホールド触っておしまい。ムーブを思い出しておしまい。もっといいムーブあるかも。
これ、やっぱり 12aじゃないねー。12b としても厳しいんじゃないの？
（でも○金さん2撃してんだよなあ・・・）
大五郎のヌンチャク回収。
棚のところからヌンチャクにそって直登してみた。11cくらいはあるんじゃないか？
レストもできないし、ホールドもあまいし、少なくとも白鮫よりむずい。
やっぱり左のほうつかっていい。
次、ぎざぎざハートにヌンチャクがけ＆トップロープがけ。
いやいやいやいや、10cであるはずがないだろっつーの。
大五郎のぼったすぐあとだからって、10cがあんなに難しいわけがないだろっつーの。
河又、辛いなあ・・・デザートソングは適切だと思うけど。
あ、あとね、マンモスケーブ、昔見たときはホールドがなーんにもなかったけど、
少し増えてた。もてるかどうかは別としてね。
さてさて、肩の調子はというと、大分いい。
でも、シンデレラに対するモチベーションは、さらに下降。
なんか、来年でいい気がしてきたなあ。
来週は肩がよかったら太刀岡
悪かったら、甲府にでも行こうかな。
甲府ならタイヤ変えたほうがよさそうだなあ、スリップサインもうすぐ。
実際、マンホールとかで滑ってるし。
去年のGWにパンクして変えたから、ちょうど１年。
2万は走ってるからなあ
クライミングしてると、車の維持費とかガソリン代に一番お金がかかるね。
なんだっけ、そう、河又。
帰りに久々に西海でラーメン食ってかえった。
ひさびさの赤麺うまかった。
2006年04月02日
同じルートやりすぎ？
昨日、シンデレラをやってみて気づいたんだけど、
・サザンクロスのクロスを返して右手を飛ばすところ
・チリコンのカチ
が、けっこう左肩に負担がかかるみたい。
やっぱりこの肩はシンデレラやってて痛めたんじゃないかなあ。
クライマーズボディでは、30才過ぎたら関節の故障に気をつけろよーと言っていて、
いくつか注意点をあげている中に
・同じ課題に固執しない
ってのがあるけど、たぶんそれも無理なんだろうなあ。
とはいえ、タイムリミットを設けて別の課題をやってもいいかも。
すこーし、楽しみ方を変えてもいいのかも。
まおちえあたりにはまだまだとか言われそうだけど。
今回は、できそうだった上に、シーズンの終わりが近づいていて
あせってやっていたせいもあるのかも。自分では気づかないうちに
疲れをためこんでいたのかなあ。
＃できそうでできないのが、実に体を痛めそうだけど。
06.02.18 1x トラバースがあっさりできてびっくり
06.02.19 1x 長い。続かない。
06.02.25 3x チリコンに入ったとたん力尽きる
06.03.04 2x 遠い遠いワンテン
06.03.07 3x だいぶんましなワンテン。チリコンが洗練された。
06.03.11 3x ワンテンだとチリコン完璧なんだけどなあ・・・
06.03.15 2x 話になんねー。キョンをやめようかとおもったけど、やっぱりキョンで
06.03.21 3x あと一手
06.03.25 3x 調子悪かったなあ。後退。
06.04.01 2x 痛めた肩ではトラバースができないみたい。
25日がきっとまずかったんだろうなあ。中3日じゃ疲れがとれなかったのか・・・
4月中旬までに直らなかったらあきらめて太刀岡。
2006年04月01日
うをー、肩が・・・
5:30になった目覚ましを速攻でとめて２度寝。仕事で疲れていたのか、おきたら9:00すぎ。
なんとか10:00に家を出発して、岩場に着いたのは、13:00すぎ。
目的のルートがあるのは自分だけなうえに、せいぜい１日２・３便しか出せないので、
昼からでもいいや・・・と、7:00ごろに３度寝に入った記憶がある。
昨日の夜にはすでに肩の痛みは完全に消えていたので、
今日こそはRPなんて思っていたのだけど、１便目だしてみたら、なんだか力がはいらなくて、
トラバースの入り口、クロスを返したところで落ちてしまう。しかも、腕がパンパン。
でも肩は痛くなかったんだけどね・・・
２便目、やっぱりトラバースの真ん中くらいで落ちてしまった。
やっぱり腕に力が入らない。
前回・今回とでかなーり悪いイメージが・・・なんかできる気がしなくなってきた。
調子のいい日にやればまた印象も変わるかもしれないのだが。
２便目でチリコンのところの練習をやっていたら、肩がじんじん痛くなってきたので終了。
コンビニで氷かってアイシングして、シップをはったけど、シフトチェンジするたびに
ちょっと肩に響く。こりゃ本格的に痛めてるようだ。
10日間くらいはクライミングお休みしなきゃだめだ。
次は10日の週の平日（12日くらい？）と15日土曜日あたりかなあ。
せいぜいそれで最後だろうなあ、城ヶ崎は。
もしかしたらこのまま来シーズンまでお預けかも。
シーズンが終わっちゃうーってあせってたけど、飽きてもきたしなあ。
もうちょっと保持力があがれば楽にできるような気もするし、
でも、それじゃあちょっとつまんないような気もするし、
せっかくここまでやったんだからという気もするし、
ああああああ
2006年03月25日
調子わるーい
調子がなんだか悪くって、１便目のクロスをかえすところで軽く背中を痛めてしまった。
しかし、腕のはる日だった。
まだ、寒い日が続くようなので、もうちょっとがんばってみますが。
自分の状態と岩の状態がマッチしたらいけるんだろうけどなあ。
風、RP。完璧な登りだったねー、先こされちゃったなあ。
2006年03月21日
もうちょい
シンデレラ：
キョン→カチ→マッチ→ガバとれず、あと一手。
ワンテン。もうちょい。
（１便目で足をちゃんと入れるのを忘れちまった・・・頭わりぃ）
風：
３ピン目クリップ→ハングに手を出してテンション。
ワンテン。もうちょい。
（張ってないんなら突っ込めばいいのに・・・）
週末は勝負の日。
（何回勝負の日って言ってるかなあ・・・）
2006年03月18日
疲れてるのかなあ
懲りずに城ヶ崎。しばらく通うつもりです。
風をアップで登ろうと思ったら、テンションいれてしまった。
なんだかわからないけど、腕も体もなにもかもが重い・・・
こりゃ慎重にアップをしようとおもって、ホワイトシャークもやってみたけど、
やっぱりテンションをいれてしまった。さっきの風よりましになってたけど。
で、しばらく寝て、岩○さんにカステラもらって食って、おにぎり食って、
シンデレラやろーかなーと思ったら、雨。
しょうがないのでチリコンの核心をやりに行く。やっぱり体が重いけど、
いい感じにできるときもあった
いい感じにできるときは左手にそうとうの余力が残っているみたい。
実質むりなので、またムーブを変えてみた。
キョンはするんだけど、そのあとの右足の位置をさらに右奥にしてみた。
中継することを考えるとこっちの足位置の方がいいみたい。
あー、そろそろできないかなー。
はないさん、風おめでとう！足お大事に。（いつどこにぶつけたの？）
2006年03月15日
話になんねー
会社サボって行ったんだけど、話にならんかった。
１便目、トラバースで足滑らせる。ついでにチリコンのムーブをいろいろやってみた。
キョンがじつはよくないのかもと思って、キョンしないムーブを組み立ててみた。
２便目、キョンしないムーブでやってみようと思ったけど、クロス（？）が出ないで終わった。
まったく話にならん。んで、もう一回チリコンをさぐってみたけど、キョンしないムーブは、
腕と指への負担がでかい気がする。結局キョンするムーブにもどしておしまい。
そろそろ朝と夕方にしか狙えなくなってきたなあ・・・
今シーズン中（もう終わってる？）に登りたいなあ。
風の方は、２ピン目をかけてからのトラバースが上手になっていたが、
あとはあんまり変わらないみたい。
2006年03月11日
何が違うんだろうなあ
シンデレラ６日目。
１便目、かなりよかったけどチリコンのカチをとりにいって落ちる。
トラバース終わってから余裕あったんだけど・・・
２便目、ぜんぜんだめ。
３便目、ぜんぜんだめ。
トラバース途中でヌンチャクをつかんだ。
ちょっと休んでチリコン。よれよれにもかかわらず完璧なムーブができた。
中継もいらず、スタティックにいけたんだよなー。
もう一回、いまのムーブをやってみようと思って、チリコンを登るが、ぜんぜんだめだった。
今日はSさんがスプラッシュをRPしていた。
かっこよかった。
風の方は、今日はいまいちだった模様。
１，２便目は途中で敗退。３便目になんとか抜けたという感じ。
下部は大分スムーズになってきているので、やっていればつながるだろう。
３月中になんとかなればいいね（どっちも）
2006年03月07日
もうすぐ？
天気予報は最悪だったが、14:00ごろからは快晴でした。
ついたときは、岩が湿っていて状態は悪かったですね。
で、シンデレラは
1便目：
お、これはいけるか？！とかおもったけど、チリコンで落ちる。
右足なんだよねー右足！
で、ワンテン。前回よりははるかにましなワンテン。
2便目：
1時間休んで出してみたけど、本日終了だった模様。トラバースの最後のガバをとって、
あしがきれて落ちる。
3便目：
いきなりサザンのところで足がスリップして落ちる。そのまま上まで抜ける。
チリコンのムーブをていねいに、考えていることを忘れないようにやってみたら、
なかなかよかった。
チリコンの核心、いままでずっとこういうムーブをしようと思っていたのだけど、
一度も全部をできたことがなかった。ひとつできたらひとつ忘れるといった感じで。
1. 最初の右手のガバをきっちりと持つ（親指をしっかりとくぼみに当てる）
2. 左足をガバにしっかりと突っ込む
3. そのつぎ右足は、ちゃんと膝を内側に入れる（腰の右側をルーフに近づける）
まあ、たった3つなんだけど、いつも せいぜい 1か2しかできてなかったのだけど、
落ちたついでにこれらをもう一回意識してやってみたら、なかなかいい感じ。
いままでにないくらいスタティックにムーブをこなせた。
次からはまっとうにＲＰを狙える予感。
さて、しほの風はというと、
上まで抜けれていました。長かったけど。
どこが長かったって、４ピン目をクリップしてから（つまり核心といわれる部分を全部おわってから）が長かった。
びびっていたらしい。垂直以下だからなのだろうか？？？
ガバ家の伝統としては正しいのだろうか？
ムーブは全部できるようになったので、あとはつなげるのが核心になりそうだね。
2006年03月04日
ワンテン？！
非常に調子の悪い日で、かなり楽にできるようになっていたサザンクロスのパートが非常に苦しく、
また、トラバースもぜんぜんできなかった。
水曜日に2.5ヶ月ぶりにジムにいったのだけど、その筋肉痛が抜けていないからなのか、
指と体幹にいまいち力のはいらない日だった。
１便目はぼろぼろ
２便目はトラバースの途中でヌンチャクをつかんでしまった。
ヌンチャクをつかんでしまったのだけど、そのあと上まで。
いちおうワンテン？！
チリコンのムーブをちょっと変更。
ガバからガバにとりにいくと足がきれるので、カチで中継することにした。
最後に２本チリコンを練習しておしまい。
今度から、なるべくチリコンを練習して帰るようにしよう。
ひさびさに家まで迎えに来てもらって、送ってもらうという、VIPクライミングだった。
はないさんありがとう！
帰り道、いつの間にか落ちていた・・・
西湘バイパスはところどころ記憶があるのだけど、気づいたら三京。
ひさびさにぐったり疲れていたみたい
2006年02月27日
やっぱりチリコンがキモ
昨日、会社を少しはやめに出て、さかいやの冬物クリアランスセールに行ってきた。
３年使ったモンベルのダウンが、かなり痩せて外側がかなりぼろぼろになってきたので新しいの欲しかったのだが、今年はさかいやがめっけもん市をやらない（Webでやるとか書いてあるけど）というので、このセールに行くことにしたのだ。
karrimorの黄色のダウンジャケットを4割引で買ってきた。
あまりに腹が減っていたので、帰りに神保町近くの天丼屋に自然と吸い込まれた。500円で結構おいしかった。
さて今週の城ヶ崎、新しいダウンをかったので、うれしくて着ていったけど暑くて暑くてダウンもフリースも要らないくらい暑かった。
1便目：なぜかクロスで落ちる。
2便目：チリコンの左手が出ない。やはりここがキモだ。
3便目：トレーニングだと思って出すが、サザンの下部ですでにヘロヘロ。
トラバース後までノーテンで行けたことでこのルートが大分現実的になった。
トラバース後にはガバが２つあるので、レストっぽい体制にはなるのだがいまいちレストにならない。
ずっとそこにいることはできるのだが、疲れもせず、回復もあまりせず・・・という感じ。
ここで休めればもっとRPに近づく。
トラバースのあとにいままでと同じムーブでチリコンの核心ができるとは到底思えないので、
他の人がチリコンの核心をやっているのを見てムーブを探ってみた。
やりかたはいくつかあるようだけれど、とりあえずはオリジナルムーブと同じでいくことに落ち着きそうだ。
ガバを右手でもち、左足をキョンするムーブ。ガバの持ち方と足の入れ方を変えるとずいぶん安定した。
チリコンRPのときは、どうやらパワーで押し切っていたらしいが、シンデレラの最後の核心としては、
力だけではまったく歯が立たない。ここはしばらく試行錯誤しそうだ。
シホの風はというと、ガバを持って右を向いてバランスをとりながら遠い上のガバをとりに行くムーブが難しいらしい。ちなみにそのムーブはおれもできない。今度やってみよう。
2006年02月19日
あ、登っちゃった・・・タイトボーイ
いやいやいやいや、素晴らしい。
あの状態から登るなんて！
正直、あと２日くらいはかかると思ってました。
だって、核心を抜けれたのが前の日で、しかも１回だけ。
前日の最終便は、核心の入口でムーブができなくて降りてきたのに。。。
シホ本人は、１便目からレッドポイントするき満々だったらしい。
理由は、「１日２便が限界だから」だって。あんまり理由になってないと思うけど。
下から核心を抜けたとしても、最後のクリップあたりで力尽きるんじゃないかなあと思ってたら、
なんと、この１便目で行っちゃいました。
核心の手前で「ここからは５級のボルダー」と呪文のようにぶつぶつ言っていたらしい。
なんか、見てた方としては、「あ、登っちゃった・・・」という感じでした。
ムーブを固める→RP がああいうルートでできるなら、
風もそんなに苦労しないんじゃないかなあ。
「おお田」で刺身定食を食べてサザンクロスとタイトボーイのお祝い。
魚も買った。楽しみ。
今日のシンデレラ：
１便だけ。
やってみたらあんまり力が出ないので、チリコンの核心抜けるまで。
・トラバース手前で休んだら、トラバースができる。
・チリコンの核心は、やっぱりきつい。
・チリコンの核心のあと、クリップポイントまでがやっぱり嫌い。
2006年02月18日
ようやくシンデレラに
＃催促されるなあ、最近億劫で億劫で
今シーズンかけてやる予定だったのだけれど、思った以上にサザンクロスの部分が難しくて、
結局6日13回目のトライでレッドポイント。
ムーブの厳しさで言うと、たぶん下部が厳しいのだと思う（ひとによるみたい）。
下部で力をすわれていると、クロスの一手すらでないし、当然そのあとのガバをとるまでの
4,5手はできるわけもない。下部の細かい部分をいかにこなすかが核心だったと思う。
ルートとの相性とか得手不得手もあると思うけれど、12bとしては難しい方だと思う。
一緒にいったはないさんがビデオをとっていてくれた。
65MB 320x240(15fps) qt 核心越えた後、ながーい間レストしてるので、サイズがでかい。
9.1MB 640x480(15fps) qt 核心を越えるまで
＃でかいファイルをダウンロードするときは、こういうソフト使ってます。
２ヶ月近くこのルートに費やしてしまった（２週間はタイいってたけど）。
おかげで、城ヶ崎のシーズンは終わりに近づきつつある。
が、しかし、それでも、シンデレラトライするよ！
○なみさんはGWまでトライしてたじゃないか！（ぬめらないのかなあ）
そこまではやらないと思いますが・・・がんばってみまふ。
１便出してみた。
「トラバースができないと思うので、チリコンやっていいですよー」
なんて言ってたのだが、やってみたら、トラバースが一発でできちゃった。
自分でもびっくり。
クロスの前で休んでからやると、どうやらトラバースはできる。
リーチがあると、そんなに厳しいわけでもないみたい。
トラバース後もいまいち休めない（ガバなんだけどなあ・・・）
チリコンの核心、ムーブがいろいろあるようなので、試してみよう。
難しいムーブが出てくるわけでなく、つなげるのが核心のルートなんだろうなあ。
（でかいからだとは思うけど）
一方、タイトボーイにトライしているシホ、
この日はじめて核心を抜けて終了点までいけた。
あと2,3日やればできるだろうなあ（なんてこのときは思っていたんだよね）
2006年02月11日
なかなかできないサザンクロス
クロスとったあと、３手目でフォール
もうちょっとなんだけどなあ・・・
2006年02月03日
タイの日記更新
2006年01月26日
タイから帰ってきました
楽しすぎて書けない・・・
あとでがんばってみます。
2006年01月15日
あしたからタイ・プラナン
26日に帰国。
７日間くらいクラインミングに没頭できそう。
蚊対策？！もばっちり（マル金さん風表現？！）。
おなか対策も薬買ったし。
楽しみだなあ。
帰ってきたら28日から城ヶ崎かなあ。
2006年01月10日
シャクシャインだろ！シャクシャイン！！！
シャクシャインというルートが湯河原幕岩にある。
幕岩にしてはめずらしく長くていいルートで、あまり傾斜の無い素直な10dなんて、
これ以外にはあまりないのではないだろうかというくらいいいルートである。
登れてないんだけどね。
それはさておき、クライミングをはじめて、湯河原の存在を知ったころから
ずっと気になっていることがある。
そう、シャクシャイン、このルート名である。
シャクシャインとは誰もが知っているかどうかはしらないけれど、
道産子ならば誰もが知っているアイヌの英雄であり、
小学校の教科書にも載る有名人（というか、歴史上の人物というか伝説というか）である。
そのシャクシャインのことを、なぜだか知らないけれど、
なんと「シャックシャイン」と呼ぶやからがいるではないか。
まあ、べつに怒ることでもないのだけれど、歯がゆくてしょうがない。
つるつるの床の上にコインを落としたんだけれど、クライマーだから爪が短くて・・・
というくらい歯がゆい。生理的に歯がゆいんだからしょうがない。
中には、略して「シャック」なんて呼ぶやつまでいる。
なんだ、シャックって、あごがしゃくれてるやつの愛称みたいじゃねーか。
などと思うわけである。
しかし、もしかしたら「シャックシャイン」が一般的であって、
「シャクシャイン」はもしかしかすると北海道だけ？もしくは自分の勘違い？ということも
ありうるので、ぐぐってみた。
シャックシャイン
いきなりクライマーのビデオである。しかもその次には・・・
132件もヒットして、どうやら全部ルートの名前らしい。
一方 シャクシャイン
歴史の話が一番上にきて、クライミングの話など全く出てこない。
これこれ、これが正しい姿なんじゃないの？？？
ルート名だから「シャックシャイン」が正しいのだというならば、それはそうなのかもしれない.
けれど、どう考えてもアイヌのシャクシャインからルート名をつけたに決まっているのだ。
初登者が間違ってつけたのか、100岩場あたりが誤植したのかはしらないけれど、
「シャクシャイン」が正しいんじゃないの～？
せめて頼むから「シャック」と呼ぶのはやめて欲しいものだ。
１・２・３・ダー！が頭の中で響き渡って仕方ない。
2006年01月04日
ひさびさに恐ろしい・・・サザンクロス
チリコンRPしたので、サザンクロスに手を出してみた。
いやいやいやいや、恐ろしかった。
まず２～３ピン目にいくのがかなり厳しい。
要するに、シンデレラとの共通部分のことね。
ここ、見た目よりはるかに悪い。
乗越しは、意外に難しくなかった。ちゃんと考えていけばだけどね。
１便目は、なんも考えないでとりあえずやってみたのだけど、
そうすると、足元がまったく見えなくって手詰まり。
下部で時間がかかっていたので終了。
２便目、下部がもうちょっとすんなりとできるかと思ったら、全然だめ。
乗越しはスムーズにできた。恐ろしかったけれども。
このルート、結局は下部ができるかどうかなんだろうなあ。
乗越しのムーブは難しくはないから。
しかし、サザンクロスの下部＋トラバース＋チリコンの核心かー、厳しいなあ。
今日はしほがピーターパンRP。
危ないところなどひとつもなく、完璧に登っていた。
もう少しこわいと思わなくなって、もう少し突っ込んでいけるようになれば
もっともっと登れるようになると思うんだが。
2006年01月01日
あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます。
今年も岩場で、ジムでよろしくお願いします。
今年も伊豆で年越しをしました。
今回は30日から元旦まで大重丸。料理がうまかった。
30,31,1と毎日2便ずつチリコンやりました。
初日は城ヶ崎水平カチがもてず、核心の手前でへろへろ。
なんせ、ピーターパンがやばかったくらいですから。
２日目も同じようなもので、風がかなりやばくて
もうちょっとでテンションというところ。。。
チリコンはやっぱり核心あたりでぜんぜんだめ
元旦
風邪気味になってから、ずっと痛かった背中の痛みが消えて、
体のうごきもなんとなくいい感じが。
アップのピーターパンもかるーく、風もかるーく。
そしてチリコン、とりあえず１便目と思ってやってみたら
核心の手前でレストもできちゃって、核心も予定外に超えてしまい、でも、
そのあとの苦手だなあと感じていた数手でやっぱり落ちちゃいました。
もしかしたら、とか思ったんだけど・・・
そのあと30分くらいして2便目、核心で落ちそうになり、
その後の数手で落ちそうになり（適当に手を出したらとまっちゃった）
ガバでしばらくレストしたあと、終了点の手前でも落ちそうになりながら必死にRP
次は、サザンクロスやってみようかなー
マル金さんにそんなもんやってないで・・・とか言われそうだけど。
いい正月だ！
2005年12月25日
ポコチンレッドポイント
最近、これ書くのが億劫。
23日は寒すぎてRPできず。
そのあと、忘年会。楽しかったねー。
んで、今日ようやくポコチン。
岩場についてザックをあけると、なんとハーネスがない！
べんちゃん、ハーネスありがとうございました。
みやうちさん、いくちゃん、ビレーありがとうございました。
まえから名前をきいていたいくちゃんにようやく会えました。
来週からは城ヶ崎。
どっち目指そうかなあ。
2005年12月10日
自分のムーブが完成？ポコチン大魔王
ポコチン大魔王、今シーズン３日目。
しほがやるカルカッタ(10c)にヌンチャクをかけに行くが、何だが調子がおかしい。
普段なら、飛びつくように登れるのだけど、まるで11台をやっているかのような感じだった。
その後、ポコチンにヌンチャクをかける。ヌンチャクの長さなんかを調整しながらかけたが、
やっぱり体が重たい。
結局３回トライしてワンテン。ガストンの一手が出ない。
収穫：ムーブを３ヶ所変更。
- マッチは要らない。最初から右手は奥を持てる。
- 最後のクリップはガバからできる。ヌンチャクをかけると意外に近い。
- ガバから、ガバ（もともとクリップしてたところ）までは２手でよい（３手目はきつくなるだけ）
今日でようやく自分サイズのムーブを組み立てられた気がする。
いままでなんとなく足位置や手順に違和感を感じていた部分をかなり修正できた。
体の切れが非常に悪いにもかかわらず、ワンテンになっているのは、ムーブも自分にあっているのだろうし、かなり洗練されてきたのだろう。
次回ＲＰできないかなー。
花井さんはジゴロ、ムーブできているんだけどね。あとはつなげるだけ。どんなルートでも結局そこ？
しほ、カルカッタ敗退というか、あきらめた。
今日は、風が強すぎでかなり寒かったせいか、しばらく城山には興味がないらしい。
城ヶ崎へいきたいそうだ。
2005年11月28日
今日のB-Pump2
月曜はすいている。
たくさん登りたかったが、なんだかかなり体の切れがわるい。
前からやっている2級と１級の課題は、スムーズにできていたところもできなかった。
挙句、最後に10cやると、これまたかなりつらい。
ま、たまにはこういう日もあるってことで。
2005年11月26日
あれ？ヌンチャクはどこだ？
今シーズン２日目のぽこちん。
１便目、だめだめ
２便目、ガバ→トラバースのところで足を滑らせて落ちる。ワンテン。
３便目、ガバ→トラバース→ガバ→クリップ。
そう、ここでクリップしようとしたら、ヌンチャクがどうもみあたらない・・・
探しても探しても見つからない。
最後のヌンチャクが回収されてたのだ。
ヌンチャクかけようかと思ったけど、ハーネスの右側についていて、
どうにも手が届かないというか、ハーネスに手をもっていけない。
ホールドを持ち替えてもできそうにない。「テンション！」
プルプルしてたし、きっとヌンチャクかかっててもだめだったろうけど、
でもね、「回収したよ」って教えてくれてもいいじゃないかよー！
この日は、初めて岩場に行く人を連れて行った。
なんかいろいろ感動していたけど、楽しんでくれたようでよかったよかった。
普通、初めての人をワイルドボアなんかに連れてかないよねーなんてふみちゃんに
いわれたが、もともと予定がワイルドボアなんだから仕方が無い。
ワイルドボアの次は、城ヶ崎なんだからやはりワイルドボアの方がまだましである。
しかし、初めての岩場、しかも数回しかジムにもいったことがないわりには、
随分足の使い方が上手だった。やりこめば、相当上手になりそうだ。
なによりも、175cm 56kg という驚異的な軽さは武器になりそうだねー
筋系クライマーになるのかなー。
2005年11月19日
秋晴れの城山で半年振りにポコチンを触る
もう鳳来も寒いので、そろそろ城山。
前回ポコチンに触ったのは 5/28 なので、ほぼ半年ぶりである。
しばらく触ってないルートに触るのは、成長が試されるようでちょっとどきどきする。
で、どうだったのかっていうと、
前回厳しかったクリップが、何の問題もない。疲れるけど。
成長はしているようで、ちょっと安心。
ところが、最初のランジというかデッドというか・・・
これがいまいち距離感がつかめてない。たぶん慣れれば大丈夫だと思うが。
あと、最後の右手ガストンのおかげで右肩がなんとなく痛い。
本日３回やって、３回目には、大分ムーブが洗練されてきた感じ。
あとは、つなげるだけ。でも、これが厳しいなあ。
んでもって、そのあとはワークアウトドロンパｘ２
今日も登れず。
2005年11月14日
なつかしのJ-Wallの終了点には罠が！
家に帰ってWeb巡回してみたら、はっしーもまきちゃんも、すでにひとり反省会してるじゃねーか。まけるもんかと、あわててこれを書いてみる。
はっしーが五反田からJに通っていたと言うので、ためしに大崎からJ-Wallにいってみることにしたのだけど、正直遠すぎである。J-Wallにつくまでに１時間は軽くかかってしまう。今日は黄色をおとして大喜びの立て巻きドラゴンさんに湘南台で拾ってもらい、Jについたのは7:00すぎ。あいかわらず月曜日のJ-Wallはすいている。
Ryuちゃん、M光くん、T社長の顔がひさびさで懐かしい感じでした。
といってもRyuちゃんには夏にみずがき湖ビジターセンターで何度かあっているし、
M光くんには７月くらいに甲府であっている。
そして、この二人にはこれから城山で結構会うことになりそうだ。
それぞれポコチンとリキフィン狙いだそうで。
着替えをしてさあアップということで、135度の壁、XYZサーキットでアップでもしてみるかと思ってXを登る。
Xの終了点からYの終了点をとりにいこうとしたそのとき、ホールドがぐるっと回ってしまった。
当然、墜落。おちると思ってなかったところで突然落ちたものだから、体勢もかなり悪くて、結構痛かったです、はい。
せっかくJ-Wallにきたのだから、やっぱりルートやらなくちゃということで、Ryuちゃんにハーネスかりて、○金さんの作った11dをやってみた。とくに悪いホールドもないのだけど、オブザベしていて中間部のムーブがよくわからなかった。いきあたりばったりでやってみても、やっぱり中間部がよくわからない。適当にやって、終了点まで。
あとからはっしーのを見て、ああ、クロスで出せばいいのかということで解決。
２回目、ムーブがわかってしまえば、それほど悪いホールドはないので、結構腕が張ったけどなんとか終了点へ。ところが、ここでも終了点をつかんだとたん、そいつが回りやがった。当然、かなりフォール。
いや、ほんと、びっくりした。
終了点がまわって落ちるなんて初めて。しかも２回。
落ちる瞬間にも、なにが起こったんだかさっぱり。。。是非体験してみましょう
イエロークラッシュをRPしたばかりのまきちゃん、実に強くなっていてこれにもびっくり。
この感じだと 12a,bあたりをさくさくと落としていきそうだなあ。
ひさびさのJ-Wallの感想はというと、やっぱり135度のボルダー壁はすばらしいと思う。
あれで登ってりゃ相当強くなれる気がする。115度の壁もいい。
あと、ルートをジムで登るってのは、それほど必要ない気がするなあ。
ムーブ力、保持力をあげていけばいいのだから、トレーニングとしては長いルートをやるよりも
厳しい数手をこなしていったほうがずっと練習になると思うのだ。
2005年11月12日
木枯らしの吹く有笠でBlastOffレッドポイント
急遽前日に参加することになった有笠。狙っていたのはBlastOff。春に２日やって、秋の入り口に１日やって全然できる気がしなかったルート。
あんまりアップルートがないヘルケイブなので、BlastOffにヌンチャクをかけてウォーミングアップ＆ムーブの確認。
やってみると、すっきりというかまったりというかさっぱりというかきっぱりというかとにかく、ホールドもまともに覚えていなければ、ムーブはなんとなく覚えているものの体のほうは、そのムーブの感覚を忘れている。
核心部分のムーブも、右手でガバもってクロスか、左手でガバもってのムーブか迷いながら結局、クロスかなあーなんて程度。上のほうに至っては、最後のガバがぜんぜん取れない。
で、２回目。ホールドはある程度わかったし、ムーブもクロスにしてみっかということで、レッドポイントを狙ってみる。ガバを取りに行くときに手順をまちがったりとかしたものの、クロスムーブをした時点で「もらった！」と確信。
そのあとは、足ブラになってスタンスを変える余裕もあったし、体をほぼ真横にしてのフラッキングでレストする余裕もあった。最後のガバをとるときも、かなりの余裕を残していた。
快心のクライミングでした！
その後、ルンルンしんすけを触らせてもらう。
できないムーブはないけれど、バランシーなところが一箇所、最後の核心でカチホールドの保持力を要求されるルート。ムーブはできるものの、やっぱり続かない。また有笠にくるときにやってみようかなあ。
他の人はというと、非常にみんな惜しい。惜しすぎ。見てるとできそうなんだけどなあ。
今年の目標まであと５本
まあ、それは無理としても、あと３・４本のぼってやるぞ！
クラショー、ぽこちん、もう１・２本城山と城ヶ崎あたりで。
2005年11月10日
化け物に囲まれながら平日にクライミングショー
平日にゆ○りさんと鳳来。
現地でＭ田さんと合流。何度かハイカラでみたことのある人でした。
あいかわらずクライミングショーをやっていたのだけど、
となりでは なななんと、メタフォース(14c)やってるじゃないっすか！
あんまりにも簡単そうにやってるんで、メタフォースだってしばらくわかんなかったＤＥＡＴＨ！
やっていたのは Ｏ山さんという方。なにやら、Ｋ島さんという方（Ｊにもよく来るらしい）と
メタフォース４登目を競っているのだとか。
あともうちょっとのところで落ちていた・・・
しかしうますぎて核心がどこなのか全くわからん。
さらにその向こうでは、Ｏ山さんと一緒に来ていた女性（田中周平さんの奥様？）は
アクシデント・パンダ(13c)をやってるし、ご一緒させていただいたＭ田さんは、ラーマⅡ(14a)
をやっていた。
化け物たちにかこまれて自分のクライミングショーはというと、
ニーバーはそれなりに決まるものの、いまいちレストにならなくて、
でかポケットをとって、足を踏みかえるときに右手がはずれてフォール。
１テン。もうちょっと。
やっぱり右手の保持力が必要になるムーブが苦手みたい。
下部の右手アンダーの小核心もそうだし、猫杓でだめだなーと思ったところも、
全部右手がもてていない。
キャンパしてても、左手を出すとき（つまり、右手で押す）のがだめらしい。
鍛えるしかないか。
しかし、メタフォースかっこえかったのー。
この間のガンジャもかっこえかったけど。
これにトライする日、やってこないかなあ・・・
2005年11月07日
今日のB-Pump2
久しぶりに月曜日にジムへ。
２Ｆの奥の方で遊ぶ。すごくすいている。
フリフラさん、サトウさんに会う。
サトウさん、もうすぐアメリカクライミングツアーだって。いいなー。
前から初段ついてるけど簡単そうだなーと思っていたやつ、
実際にやってみるとポケットまで足があがらない。
足が上がらないと、次に届かないのでこりゃできないなーと以前は思っていた。
飛んだらできるかもーと思って飛んでみたらできた。
でも、こうやって登ったら初段は無いね。２級くらいしかない。
以前やってどうやるのかよくわからなかった２級、ムーブはわかった。
（リーチでごまかしているような気もするけど）
でも終了点で落ちた。
前からやっている月（？）の１級もやっぱりだめ。
でも、どうすればいいかがなんとなくわかった。
右手の持ち方なんじゃないだろうか。
来週も月曜日いこうかな。
すいていていいね。
2005年11月04日
久々に気持ちのいい快晴だけど体はぼろぼろのクラショー３日目
朝起きたのは6:30。
駐車場についたのは7:00（昨日もそうだった）。
休日にはさまれているとはいえ、さすが平日、５台目くらいだった。
う○だ夫婦は、駐車場に移動して寝ていた。
準備したり、めし喰ったりして、駐車場をあとにしたのは9:00近く。
う○だ夫婦はまだ寝ていた・・・
岩場に着くと、岩○夫妻もいた。
太刀岡はどうのこうのなんて話をして、入門のヌンチャクがけ。
体がつらい・・・前日の状態悪いなかでのクライミングで相当あちこちやられたみたい。
でも、状態はかなりいい。
11:00を過ぎて、う○だ夫婦はまだこない。
きっとガンコに行ったんだろうねという結論にしておいた。
（クラショーやるっていったんだけどなー）
さて、クラショー
下部はやっぱりきらいだけど、問題はニーバーを決めるあたりから一連の
上部抜け口のムーブ。まあ、当然そこが核心なのだけれど。
ガバから、ポケット（っていうより穴だね）まで一気にとりにいくと、
「そこ、届くんだ！」なんて相変わらずいわれながらも、できない。
パワーがすんごい必要。
２便目で、ちょっとスタンス変えたら抜けられた。
やっぱりフルパワーだけれども。
結局、いままで３日・６便だして、２回しか抜けられない。
核心部分までガバだから、なんとなくできそうな気になるけど、
最後にあの核心がやってくるのは、なんだかんだと厳しいなあ。
あたりまえか。
しかし、ガンジャかっこいいなあ。
いつか登りたいなあ。
あれにトライする日はやってくるのかなあ。
2005年11月03日
天気予報はずれてばっかりだなー クラショー２日目
クラショー２日目
天気予報を見た結果、４日に有給をとって、３・４で行くことに。
ところが、３日の状態は最悪・・・
ガバを持ってても、すべってムーブがおこせない（最後）
抜けらんない。
２回やって終了。
岩場でう○ださん夫婦に会う。
夜、ちょっとお酒飲んで話をした。
2005年10月29日
ザッツ・クライミングショウ
猫杓がぜんぜんできないので、クラショーに変更。
２回目は、上までなんとか抜けられた。
猫杓よりは可能性があるのでしばらくこれ。
下部のアンダーからガバにいくところ嫌い。
2005年10月27日
セントラル溝の口へ行ってみた
法人会員拳 奥儀ワンコインキャンペーンを使って、
500円でセントラル溝の口へ行ってみた。
セントラルは伊藤さんが会員なので、合流。
伊藤さんはフリーそのものがかなりひさびさだったらしく、リハビリクライミング。
城ヶ崎シーズンまでには復活予定とのこと。
セントラル溝の口は初めてのときには、フリークライミングパスポート
というものを取得せねばならず、トップロープで 10aくらいを登る。
そのあとリードで何本か登ったけれど、壁になれないとなんか難しい。
その程度の実力しかないってのは事実なんだろうけど、
ジムでリードってのもなんか変な感じがした（最近ジムではボルダーしかやってないから）
奥義つかえばしばらく安いからちょっと行ってみるかなあ。
長いのやるのもトレーニングになりそうだし、
最近大味なムーブばかりするようになってきているし。。。
2005年10月22日
猫杓きびしーねー３
この日は相当状態がよかった。
にもかかわらず、猫杓進歩なし。
自分の気力も体調もいまいちだったのは確かだけれど、
それを差し引いてもあまりに悲惨。
トレーニングの仕方考えたほうがいいかも。
猫杓はしばらく間をあけてから再挑戦。春くらいかなあ。
次の週末はクライミングショーでもやってみます。
この日は本当に状態がよく、レッドポイントラッシュ。
あっきーもKEIちゃんも、翌日まおさんも。
しほも、あんこRP。入門をさわってもなかなかいい感じ。
あの感じだとすぐにRPできるでしょう。
はっしーさんのRPビデオは、そのうちエンコードしてアップします。
まっててね。
2005年10月20日
今日のB-Pump2
昨日のB-Pump2です。
背筋がすごく痛いです。
腹筋も大胸筋もちょっと痛い。
肘付近の筋肉もちょっとだるい。
パシフィコにFPD展を見に行ったので、チョッキ。
某計画のためにHISへ寄り、B2へ。6:00過ぎには到着。
更衣室にいくと、マル金さんもちょうどついたところ。
マル金さん設定の課題をやったり、
黄色いのやったり、水色のやったり、緑のやったり、まあたくさんやりました。
もっともっといろんなムーブがスムーズにできないといかんなあ。
練習、練習。
2005年10月16日
猫杓きびしーねー２
15日の夜に、大雨の中鳳来へ向かいました。
途中、東名で３台くらい事故ってたなあ。
結構遅くに出たので、鳳来までいかずに浜松のハッピー浜松健康ランドで仮眠することに。
ウェブページのセンスと「ヘルシー愛ランドハッピー」というキャッチフレーズにびびりながらも中に入ってみるとなかなかよかったです。
しかし、男性用の仮眠室はなかなか混んでいました。
割合静かなところを選んで寝ていると、突然隣からでかいイビキが・・・
まきちゃん おっさん！やめてくれー！
結局あんまり眠れず・・・
5:00に浜松を出て6:00に鳳来駐車場へ。
上のほうは霧がかかっていたので、きっと結露してるに違いないととりあえず寝る。
9:30起床
11:00岩場
乾いてました・・・結構状態よかったです
さて、猫杓。
２回やりました。上まではなんとかいきました。
指がいたいっす。きびしーっす。
もうちょっと続けてみます。
今回のまとめ。
・重たい思いをしてビデオカメラをもっていったのに・・・全滅かよ！
・指がいてーよ猫杓、あのホールド使うのやめよっかな
・重役出勤はいろいろよくない。
2005年10月09日
猫杓きびしーねー
猫杓をやってみた。
２回やってみた。
話にならない。
あと３回くらいはやってみるか。
10日は雨だったので
浜松観光に連れて行ってもらう。
やっぱ関所だね。
エアパークなんて行ってる場合じゃないね。
うなぎパイ
2005年10月03日
今年の目標
今年どっちかができたらいいなあと思っていた目標が２つあります。
・12台を20本登る
・13aをRPする
13aは、夏の終わりからカリスマを触り始め、何ヶ月かトライし続けて
と考えていたのですが、終了点付近にハチの巣があるようで断念。
そうすると、12台を20本登るが残る目標。
いまのところ、12とトポに書いてあるものをすべて数えて14本。
あと残り6本。今年は残り3ヶ月。
できるのかなー
これからやろうと思っているルートは、やりたい順に
・猫杓
・ポコチン
・チリコン
・サザンクロス
あー、2本足りない。そもそもできる気もしないなー。
城山あたりで、
・イエスタデイワンスモア
・オレゴン魂
あ、
・かさぶた
もやってみたい
できるわけねーな。
2005年10月01日
ジェットシューターＲＰ
５日１５便かかりました。
この日はフリクションがよかった。
最後のクリップ手前で、ちょっと足を間違えてしまい、
仕方ないのでそのまま手をだしたら、いいところに届かなかったのだけど、
それでもしっかりとまりました。
次でいけそうという感覚を覚えてからが、相変わらず長い。
今回は、８便目でワンテンになって「もうちょっと」と思ったのにそれから７便。
倍近く出すことになってしまった。
ぎりぎりのグレードに挑戦しているときは、岩の状態にもかなり左右されるのかも。
自分も含めて、この数日ＲＰラッシュだったのは、やはり岩の状態がよかったから？
帰りに風呂でJ-Wallの人たち（IWTさん、TYっち、FJTさん、ほか）。
ジェットが終わったら、太刀岡でカリスマをさわろうと思ってたのだけど、
カリスマの終了点間際に蜂の巣があるらしい。なくなったという噂をヒさんから
聞いたのだけど、ヒさん、太刀岡に行ってスティングレーあきらめたらしい・・・
次は猫杓かなー。
2005年09月26日
今日のB-Pump2
２Ｆの月（だっけ？）あたりのグレードは緑より水色の方が易しい気がする。
実際、水色はできるけど、緑はまったくできない。
２Ｆの一番奥にどうやっていいのかわからない緑があった。
みやーんに聞いてみたら実演してくれた。
走るらしい・・・走ってみたら腕ぶつけた。週末までに治るかなあ。
2005年09月23日
ジェットシューターＲＰならず
先週何とかワンテンに持ち込んだジェットシューター(12c)
１週間の妄想イメトレでは核心をぎりぎりでこなし、
なんとか休み休みＲＰできていたのだけど・・・
しかーし、現実はそう甘くないようです。
ヌンチャクをかけるのは割り切って力を使わないようにして、
２回目からＲＰを狙ってのトライ
２回目：核心の２手目をとりそこねる
３回目：核心から４手すすみ、あと１手というところで、足がでずフォール
４回目：核心から３手目を出すときに足がスリップ、フォール
５回目：３回目とほぼ同様、回収
あと１手でおわりなんだけどなー。
この日成果があったのはちえちゃんだけ。
ほかの人はみな惜しい。あとちょっとの人だらけ。
来週こそＲＰするぞー！
今週も仕事中にイメトレ（妄想）だ！
2005年09月18日
パーフェクトスリムすげー
３連休なのだからでしょうか、鳳来湖のキャンプ場はクライマーのテントがいっぱいでした。
このキャンプ場を使っていた人だけでも駐車場がうまりそうだったので、
6:00ごろには駐車場に着くように出発。6:30くらいには全部埋まってました。
２日連続だと、アプローチの１時間がえらくきつい・・・
ゆったり登っていると、上からまおさんが降りてきました。
ちえちゃんが上に居ないのだとか・・・
た：迷うところないんじゃない？
ま：いや、乳岩の分岐のところで、「山じゃなくて岩だ！」とか思ってそっちにいきそう。
た：鬼石って看板もたってるから、さすがに無いんじゃない？
ま：どっかで寝てるかもしれないから、もう一度上に行ってよく探してこよう。
あともう少しで鬼石という場所で、しほが着替えをしていると、
半泣きのちえちゃんが登ってきました。
分岐のところで、「山じゃなくて岩！」と思ったらしい・・・。
まおさん大正解。すごい！
さて、ジェットシューター
１便目：
５-６ピン目のムーブをもう一度探ってみるけど、
結局同じムーブに落ち着く。各駅で上まで。
暫く寝て、帰る時間が迫っていたので
はっしーさんに順番を譲ってもらう。
２便目：
６ピン目クリップをしたあと２手目が出ない。
まずクリップをもうちょっとすばやくやらないとだめ。
あとニーバー入れてクリップした状態でちょっと腰が落ちていすぎた。
体が上がらなかった。
６ピン目までをもう少し楽にやればいけるのかも。
ワンテンといえばワンテン。ちょっと遠いワンテン。
本日：
ジェットシューターｘ２
あんこｘ２
少し早めに岩場を出て、この日は鰻を食べに行きました。
初めて目の前で鰻をさばくところを見ました。
職人技ですねー。すごいですね。
デジカメ持って行かなかったので、写真はなし。
行ったのは、ここ。もしかしてコバさんの家の近く？
そのうち別なところにも行ってみよう。
あ、そうそう、パーフェクトスリムね。
下りの時に試しに飲んでみたら、大量に汗かきました。
死ぬかと思いました。
2005年09月17日
そういえばキョン
２回目の鳳来。
会社に車で行き、そのまま鳳来湖キャンプ場へ向かう。
到着は 1:00くらい。やはり鳳来は遠いですね。
狙いはジェットシューター(12c)。
前回で一応抜けてはいるけれど、パワーで押し切っただけなので
ムーブに違和感ありまくり。
１便目を出していると、のぼり方が男らしいといわれる。
男らしいってなんだ？ と思いながらとりあえず１便目終了。
そのあと他の人の登りを見ていると、あちこちでキョンを決めている。
体は振っているけど、キョンなんか全然使っていない。。。
キョンというムーブをこの日まですっかりと忘れていました。
「男はキョンしない」とかＴ社長が言っていたような気もするけど、
そんなムーブになっていたようですね、そら男らしいわな。
最近は垂直から薄被りのルートばかりをやっていたので、
腰を壁に近づけるために膝を内側に入れるようなことはやっても、
キョンで体を固定して、さらにひねりをいれるようなムーブは
半年くらい出会っていません。ペトルーシュカ以来やってないかも。
もちろん、ジムでもフラッキングと正対ばっかりだし。。。
ということで、この日はキョンを思い出した日でした。
ムーブのほうは、なんとか２便目でなんとなく固まりました。
５ピン目は左足にのってフラッキングでクリップ。
６ピン目まで行くときも、右足にのってフラッキングしてアンダーを。
そのあとキョンで、右手を出す。
そこでニーバーを入れてクリップ。
そこからの核心のムーブは、思い出したキョンを４連発。
かなり楽になりました。
しほは、あんこｘ３回。トップロープ。
ムーブとホールドをきちんと組み立てればできそう。
ジェットシューターを登ったすぐあとの、あんこトップロープがけはつらいですね。
2005年09月14日
今日のB-Pump2
ひさびさにジムへ。
１ヶ月は行ってなかったんじゃなかろうか。
仕事がいつもより早く終わったので、19:00ごろにジムに到着。
2Fでストレッチをしていると、Ｉさんがやってきた。
太刀岡がどうだとか話していると、怪我をしてモチベーションが下がっているとか。B2でトレーニングしていて、てのひらあたりの骨を折ってしまったそうだ。ようやく治ってきて登り始めているらしいが、医者からはやめろといわれてるとか・・・
2Fは月とかまくらのあたりの壁が変わっていた。
2級が2本できたが、トライした3級は2本ともできず、4級もできなかった。
2級の方が素直な気がする。。。
もう少しまめにジムに通おう。
2005年09月10日
ストレニ系は苦手なのか？！
有笠へいってきました。
当初一緒に行く予定だったはないさんが急遽仕事で来られなくなり、
当初用事があってこられないといっていたひがしさんが急にいけるようになり一緒に行きました。
春に何回かトライした BlastOff にトライしましたが、前回のときよりも到達高度が低い結果でした。難しいところはとくにないのに、どうも続けられません。苦手なのかなあ・・・こういうストレニュアスなルート。。。
３便目は、かなりＲＰを意識してスタートしたものの、どうも集中力が途切れてしまっていたようで、下部のやさしいところで落ちてしまいました。
そのまま降りてすぐ登ったのですが、どうも手順も足順も落ち着かなくて全然だめ。
ハングの手前の部分をもう少し楽に登らないとだめなような気がします。
行く機会があったらまたやってみよう。
有笠では12bのルートを2本登っていますが、ヘルケイブのグレードはそれらよりあきらかに辛目な気がします。タイプが全く違うので単純に比較することは難しいのですが、用心棒(12b)やビッグプレゼント(12b)よりも難しい気がします。
来週は鳳来でジェットシューター。
2005年09月03日
NDD RP
やっとRPできました。
7日19便、苦労しました。
この１週間、晴れ間が続いたので、かなり状態がいいことを期待していきましたが、
１便目触ってみると、かなりしっとりしていました。
濡れていると余計な力を使うのか、核心の入り口付近でぜんぜんだめ。
少し寝て、２便目。
１便目と比べて、かなり状態がよくなっていました。
核心の最後、前回落ちたところの寸前ではレストする余裕がありました。
う～ん、うれしいですね。
２，３日はにたにたできそうです。
次なにやろっかな。
2005年09月02日
短パン
同じく先日の鳳来へ行くとき、Flagstaffで、２Ｆにも買いたいものがあっていってみた。（短パンじゃないよ）
そしたら、短パンを安くしてくれるっていうじゃないですか！（そろそろ季節が終わるからかな？）
以前から、短パンでクライミングしたいなあとは思っているだが、
膝もいたそうだし、普段短パンなんぞはかないもんだから、なかなか短パンになれない。
今年の春先には思い切って、七部丈を買ってみたのですが、
「なんかおかしーよねー」とかまきちゃんに言われてしまいました。
また「なんかおかしーよねー」とかなんとか言われるに違いないなどと思うと、躊躇してしまいます。
が、やはりはいてみたい気もします。
最近はどっかぶりを登るようにもなってきたからなのか、
少しはうまくなったからなのかは分からないが、膝の心配もなくなってきているし。
で、どれがあったのかというと、
s7のオレンジ。
写真は moonになっているけど、デザインとか一緒です。
「オレンジは、うまくならないとはいてはいけない」
なぜだかよく分からないけど、そういうことになっています。
「オレンジ！そんなの図が高すぎる！！！」
とちょっと前までは思っていたのですが、そろそろはいても許されるかも知れないと思う今日この頃。
もうひとつ候補にあがったのが、pranaの赤いやつ。
たぶん、ここ見てる人なら「あ、あれね」とわかるんじゃないかと思います。
B-pump2の階段のところにはってある pranaのポスターの人が
はいてるやつです。あの写真がかっこいいので、ちょっといいなと思います。
paranaのウェブページで見つけたので、はっときました。
しかし、pranajapan のウェブはやる気無いですね。
問題点があるとすれば、
足の長さ。足は長いのだけれど、ただ胴はもっと長いので。
それから、オレンジも赤も上に着るＴシャツの色をすごく選びます。
自分の持っているＴシャツの色を思い出してみると、
・白ｘ２
・オレンジｘ１
・赤ｘ１
・水色ｘ１
白は、まあいい。
水色も、赤の上に着るならまあいいか。
オレンジｘオレンジなんかはかなり勇気の要る選択になります。
赤ｘ赤ももちろんそうだし、赤ｘオレンジでもかなりのツワモノ。
人が登っているところを見ていると、クライミングするときの格好は派手なほうがいいなあと思うので、自分の格好も少しずつ派手目なものにしようかと思っています。
ん～、派手さならオレンジだよなあ。
でもなあ・・・・オレンジは勇気要るなあ・・・
オレンジはけるほどうまくないからなあ・・・許してくれるかなあ・・・
エア スイッチブレード II
買いました。
8/27にカサメリに行った帰り、コセロックの漁師とか医者とかの
あるあたりの岩の下部から、水が流れ出ていますね。
その流れと道とが交差しているところは、丸太が並べてあって
渡りやすくなっています。
ちょうどその丸太の手前に足をおいたところ、
泥にずっぽりとはまってしまい、足を抜こうとしたら
靴が残置されてしまいました。靴を引き抜こうとするも、
なかなか抜けなくて、とるのに結構苦労しました。
濡れた靴はビニール袋に入れて、サンダルに履き替えました。
そもそもクライミングを始めたころに 3,000円くらいで買った
アプローチシューズ（サロモン）なんですが、一度も洗ってないし、
泥とか水に浸かってしまったら、どうなるかは想像がつくでしょう。
家についたら、そのまま捨てられてしまいました。
というわけで、今回買わざるをえなくなってしまった、アプローチシューズ。
まおちえが凄くいい！と一代目の方を高く評価しており、周囲の評判もすごくいい。
鳳来に行くときに、Flagstaffで購入。
鳳来のアプローチで履いてみた感じは、
形などもあっていたようで、かなり快適でした。
まず、坂道を歩いていて滑りません。
前のシューズはすべりやすい上に、靴の中も不安定だったため、
下り道はとくにすべりやすかったのですが、このシューズかなり
いいです。
あと、グリップが凄くいいですね。
普通のシューズでこんなにグリップがいいのは初めてです。
＃そもそも、こういう靴にこんなにお金かけたのも初めてですが。
鳳来では帰り道に雨が降っていて、駐車場直前の岩のところは
濡れて非常にすべりやすくなっていました。
YKRさんもご一緒していた？(ハテナ)さんもすべっていたのですが、
このシューズを履いていると、「え？すべるの？」といった感じ。
すごくよかったので、もう一足買い置きしておいてもいいかも。
僕の足は、たぶんあまり太くはないので、全く気にならないのですが、
たぶんこのシューズは細身です。足幅の広い人はちょっと気になるかも
しれません。
このシューズに関する問題点（私的）をあげるとすれば、
ひがしさんも同じシューズを買っていること。
たまたまシューズが被るくらいなら、まあよくあることなのだが、
春に買った七部丈のクライミングパンツもお揃い（色も）。
最近は、クライミングシューズがテスタロッサでお揃い。
で、アプローチシューズである・・・色が違うからいいか。
2005年08月30日
初鳳来！！！
前から何度も「近々一緒に行きましょう」と言っていて
なかなか実現しなかった鳳来クライミング with YKRさん。
有給休暇を使って行ってきました。
前日に出発。YKRさんのところで待ち合わせ、出発しました。
しばらく高速を走っていると、なぜか用賀付近の渋滞情報が
目に入ってきました。
「あれ？」と思っていると、今度は「横浜町田ＩＣ出口」と書いてあります・・・。
「YKRさん、もしかして逆方向に向かってませんか？」
そんなことがありながらも、2:00ごろには鳳来の近くまでいけました。
この日トライしたのは、ジェットシューター。
YKRさんはおおよそ3ヶ月前のトライのころにレッドポイント体制に入っています。
この日もレッドポイントを狙っていましたが、
3ヶ月近くあいてしまったせいか、体が思うように動かないようです。
それでも、次か、その次にはレッドポイントできそうに見えました。
僕はというと、
１便目：
傾斜がとてもつらく、必死になって5ピン目まで。
しばらくもがいてみたものの、腹筋が悲鳴をあげて
きたので終了。
2便目：
ホールドと感覚がわかってきたからなのか、
随分スムーズに動けるようになっていました。
核心部もなんとかムーブをこなして上まで。
3便目：
いけるところまで頑張っていくつもりだったのですが、
アンダーをとって、次の一手がでませんでした。
それを止めたら、ニーバーを入れて核心に突入という部分。
手を出そうとした瞬間に、左腕の肘の内側が攣りそうに。
力を入れると攣るので、しばらくぶら下がって休憩。
その後、核心をなんとか（何回もやって）こなして終了点まで。
もうふらふらで、終了点付近のやさしいところもまともにできず。
ジェットシューターを触ってみての感想は、
傾斜やホールドの感じが石灰岩のルート、特に二子のルートに
似ていると思いました。
登っていても腕は張らないのだけど、いつのまにか力が
入らなくなっていました。
ガバが多いとはいえ、指にくるのでしょう。
体幹も疲労してくるので、だんだんと体が上がらなくなるのでしょうね。
しほの方は、あんこというルートにトップロープでトライ。
僕もアップでやってみましたが、10bとしてはちょっと辛いかな
と思います。
スタート壁に手をつくところでモジモジしていました。
ビデオにとってあるので、もしかしたらあとで。
2005年08月27日
状態が悪いとできないもんだ！
前回、終了点間際でフォールしたナイト・ディジー・ダンス。
25日の台風でどのくらい雨が降ったか野辺山とか大泉を見てみると、
意外と降っていません。
26日には晴れ間がでているはずなので、今度こそ！と思って行ってみました。
結果は、３回トライしたのですが、登れず。
アンダーガバフレークを取りに行くところで落ちてしまいます。
カサメリ沢は樹林帯のせいか、雨のあとの乾きはよくないようです。
どの岩もしっとりと湿り気を帯びており、カラスアゲハがたくさん岩に群がるほど。
状態がわるくて、ムーブがいまひとつカチッと決まらない、そんな感じを
久々に味わいました。なんとももどかしい。
乾いてそうな日を狙ってもう一度リベンジ。
次の週末はどうかなあ。鳳来にも行きたいけど、NDDもいい加減落としたいし・・・
2005年08月21日
強くなりたい！！！
NDD@カサメリ とうとう５日目に突入。
前回１テンだったので、今回はなんとか！と思ったのですが、結局登れず。
１便目：なんとなくだめ。
２便目：アンダーのフレークを取り損なってフォール
３便目：リップを叩くも、フォール
弱い！弱すぎる！
アンダーガバフレークをとったのに終わらせられないとは。。。
2005年08月11日
NDD 4日目
有給とってNDDをやりにいってきました。
やましーと前日に出て、当日、ゆかりさん・ぽっぽさんと合流しました。
１回目、やっぱりトラバースのあとの３手くらいで力尽きる。
２回目、なんだか体が重くって、トラバースができない。
３回目、最後のクリップをしたあとで手が出ませんでした。
３回目のときに、ほんのちょっとだけ休んで、すぐ続きをやってみると、
そのまま終了点までいけて、なんとかワンテン。
ゆかりさんにブドウ糖をもらったのですが、それがきいたかも。
あとは、叫ぶのはやっぱり力でるのかも。
次回あたりになんとかRPしたい！
このルート、ビデオ撮りたいなあ。
2005年08月06日
メリーゴーランド(12a)
有笠に行く予定だったのですが、事故渋滞のため金毘羅へ。
ちょうど１年前にも金毘羅に行っていました。
そのときはメリーゴーランド(12a)には全く歯がたたなかったけど、
今回は上までぬけられました。
これは今日中にいけるかなと思ったけれど、だめ。
できそうなんだけどなあ。
| パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2005年08月03日
またまたＢ２へ
仕事が割合楽チンなので、またまたB2へいきました。
前回できなかった３級に加えて、２Ｆ左壁（ねじれとか言うんだっけ？）にトライ。
前回よりははるかに保持できるようになっているが、ぜんぜんだめ。
最後に４級をやってみるが、これもまた難しい。
鍛えたりないらしいです。
カサメリでＮＤＤをやりにいったときに、隣でトップガンをやっていた人がいて、
帰りがけに少し話をしました。とても感じのよい人でした。
2005年08月01日
ひさびさのジム
割合仕事が楽なので、B2へ。
こーちと一緒に登る。
月（だったかな？）の黄色（アンダーのポケットとるあたりが核心のやつ）ができた。
しかし！２Ｆにあがって左側の新しくなった壁の緑色がまったくできない。
できる気がしない。。。ジムが久々だから？ なんで？
2005年07月29日
北海道旅行 ５日目 赤岩青厳峡
最終日、赤岩青厳峡へいってきました。
ちょうど道路工事をしていて、結構音がうるさかったです。
が、うるさくて登れないというほどでもありませんでした。
夏は結露で登れないことが多いときいていたのですが、
岩は乾いていて、ばっちり登れました。
もっと大きな岩場なのかと思っていたのですが、
意外に小さくて驚きました。
天国列車(12b)は、すこし開けた広場にどーんと岩があって、
そこを登るように見える写真が多いですが、
実際は、道路の横にあって、なんだか・・・という感じがしました。
とはいえ、おもしろそうなルートです。
ジェロニモ（11aだったかな？）のある岩
OSできませんでした。
ジェロニモにトップロープでトライ。
思いっきり傾斜がきついのが、日高源流エサオマン(13b)のある岩。
なんだか斜めな感じがしますが、水平に撮っています。
この日、中学生か高校生くらいの少年がＲＰしていました。
すごい！
この傾斜のぼりたいですね！強くなって、トライしたいです。
来年触れるくらいになっていたいものです。
行くとしたら、やはり同じ時期、7月末なので結露が心配です。
爆発するぜ！(11c)のある岩。隣にエサオマンの岩があるせいか、
あまり被っている感じがしませんが、登ってみると傾斜がきついです。
中央のライン、フレークを通ってから左のほうへ行くのが爆発。
右は12aくらいのルートだと思います。
トポ見ないで書いているので、気になる方はトポ見てください。
11cなら1日でなんとかなるかなあと思い、トライしてみました。
難しかったです。2便出してできる気がしない。
チャートをやってないからでしょうか。
2便目で雨がかなり降ってきました。
下部は濡れていませんでしたが、核心部あたりが濡れてきたので
回収して退散。
温泉にゆったりとはいり、千歳へ。
千歳空港では、最後のしめくくりに空港内にあるラーメン道場で
あじさいの塩ラーメンを食べました。
空港の中にあるラーメン屋の中では一番のおすすめです。
５日間、なかなかいい旅行でした。
また赤岩青厳峡には行きたいと思います。
2005年07月16日
NDD 3日目
またまたカサメリでNDD。
まだまだできそうありません。厳しい。
ギャレっているヒさんは一手がとまらずに苦戦。
帰り道に中華料理たかはしへ。
中華丼を食べました。
ちょっと味が濃かったなあ・・・こんなだったかなあ。
量が多いのはいいんだけど、同じ味があれだけ量あるとしつこい。
2005年07月09日
１日が長かったカサメリ
長い１日でした。
まきちゃんと前日に出発だったので、本当にマル１日。
丸太から落ちそうになりながら、カレー犬を川で洗ってみたり、
漆黒のブタから運転席を取り返しつつ運転したり、
隣からのおっさんくさいイビキをききながら運転したり。
朝起きてみたら、小○井さんがいたり、
NDDやろうとしたら、荷物置いたところに靴わすれてきたり、
NDDはなんとか上まで抜けることができたり、
帰りは土砂降りだったり。
デニーズはデニーズっぽくないけど、やっぱりデニーズだったり。
今回のまとめ
・いびきがうるさい。
・まきちゃんはももをさわれない。
・NDDの先が少し見えた。
・アプローチシューズは買い換えるべきなのか？
・BCAAの覚醒作用は帰り道にはあまりきかん。
・最近、もんじろうがビクついている・・・甲府あたりからかな？
・次回、中華料理たかはしに行こう。
2005年07月04日
ハードコア人体実験室 公開発表会 @モンベル渋谷
ロクスノの連載をしている新井さんの講演に行ってきました。
詳しいことは、えのきど。くんに任せて、勝手に適当に。
いくつか自分にとって目新しいことがあったので、その辺りを
グルコサミン、コンドロイチン・MSM
これらは、もちろん摂取しているのですが、
さらに最近これに加えて効果的なサプリメントが出てきている
という話でした。
とくにどれとは言ってなかったと思うのですが、たぶん
これ Ceradrin@iherb
今度 iherbに頼むときに、これも頼んでみようと思います。
BCAA 運動前 10g
結構多めにとらないといけないとは知っていたのですが、
覚醒効果を得るには、これくらいとらないとだめということ。
これぐらいとっておけば、トリプトファンが脳内に入るのを防いで、
疲労感が軽減→覚醒効果というわけですね。
集中力
チロシンとかイチョウ葉エキスとかを摂ると、
相当効果があるらしいです。
以前、イチョウ葉は試したことがあるのですが、
あんまり違いがわからなかったので、二回目は試してないのですが、
相当違うらしいです。
さっき出てきたトリプトファンも
実は神経伝達物質であるセロトニンの前駆体。
チロシンはドーパミンなんかの前駆体。
働きは全く逆です。
トリプトファンは、脳を休ませる方向に働き、
チロシンは、脳を覚醒させる方向に働きます。
基本は大事だね
当たり前だけど、基本は大事ということを再確認。
３大栄養素＋ビタミン・ミネラル（５大栄養素と言っていましたが）
がやっぱり大切。
個人的には、クライミングのパフォーマンスよりも、
クライミングの後にいかに眠くならないように脳と体を騙して
無事帰ってくるかということを考えないとイカンと書きながら思いました。
やっぱりBCAAを豊富にとっておく（トリプトファンが脳にいかない）
＆
チロシンとイチョウ葉を豊富にとっておく（チロシンが脳へ）
正しいの？？？調べてみよう。
2005年07月02日
家でトレーニング
親戚のお見舞いに府中まで行く用事と、
いろいろと準備が忙しく、今週末は岩場へはいかず。
そのかわり、家にて少々トレーニング。
内容は、
・ストレッチたくさん
かなり硬派である。
ので、入念に。
以前に比べるとはるかにやわらかくなり、
自分では、「おれってなかなか柔らかいんじゃないの？」なんて
ほくそ笑んでいるのだが、人に言わせるとかなり硬いらしい。
ハイステップぎみに上げた足を、そのままキョン
のような軟派なムーブはできませんやりません
これを書いてるのは次の日なのですが、
太もものうらが筋肉痛です。
・スタビライゼーショントレーニング
ちょっと前に、品川の本屋さんをながめていたら、
スタビライゼーショントレーニングの本があって、
気になったので買っておいたもの。
ロクスノの新井さん連載にも紹介されていたので、
積読（つんどく）だけでなく、読んどいて、やってみないと。
これを書いているのは日曜日なのですが、
めずらしく腹筋が筋肉痛です。
・キャンパシング
作ったまま、そのままオブジェにしておくのはもったいので、
たまにはキャンパ。
設計ミスなのか、傾斜がちょっときつめ。
メトリウスのＬをつけたのだけれど、指への負担がおおきい。
1-4-5 とか 1-5 とか 1-2-5 とかいろいろやってみる。
右手で保持して、左手を出すほうがどうやら苦手らしい。
2005年06月30日
TNF/Patagonia Fund-raising T-shirt
http://www.goldwin.co.jp/toppage/whats/news/050516/index.html
6/30に発売ということで、会社さぼって買いにいきました。
原宿のノースフェース直営店、場所はここ。
白黒、XS～Lさいずまでとパタゴニアのも陳列されていました。
前回よりは多く発売するらしいですが、やっぱりすぐに無くなっちゃうんでしょうね。
前回は300枚ずつ？？？今回は500枚ずつ？？？
プレバーゲンとかもやっていたので、水色のT-Shirtsを買ってみました。
自分の分とこーちの分と、しほの分を買って、その足でこーちのお見舞いへ。
残念ながら、めちゃめちゃ可愛いという看護婦さんには会えず。
2005年06月27日
抜けられねー NDD＠カサメリ
25日は甲府幕岩、そのまま瑞牆湖に移動してテント泊。
朝、誰だかよくわからない声が、「おはよ～」と言っている。
リュウちゃんでした。城ヶ崎以来？
瑞牆湖からカサメリ沢へ移動しようとトポを見ながらいったのですが、
トポの説明と記憶の中の道がまったく違う・・・
ここ？ いや、こっち？ と、すべての分岐で間違えながら、
なんとか到着。
カサメリは相変わらずいい雰囲気でした。（混んでたけど）
目的のNDD(12b)のある場所までは、特に迷わずにいけました。
NDDはというと、
かかっていたヌンチャクを借りて一回目、トラバースができず。
- ガバアンダーから右手を出すクロスを試すも全く駄目。
- ガバアンダーから左手を出して、同じホールドに
クロスで右を出すのも駄目。
- ガバアンダーから左手を出して、一番いいところを持ち、
右手をマッチがだめだけど一番よさそう
ヌンチャクをかけ替えてもらって、あとでトライすることにして、
ベースにしていたコセロックの周りの広場に戻って、
トータルリコール(10b)にヌンチャクをかけにいく・・・
「なんじゃこりゃ、10bなのか？？？」と思いながらなんとかOS。
10cくらいあってもよさそうな気がします。
夕方、最後にもう一度NDDにトライしにいってみました。
トラバースは、一番しっくりきたマッチで成功。
次のクリップまではそんなに悪いムーブもなく、スムーズにいきました。
あとは終了点までと思ったら、ここからがすごく悪い。
突然スタンスが無くなり、ホールドもカチで非常に悪い。
そしてなによりも、このときすでに手が岩を触ることを拒否している感じ。
もう、痛くて痛くて・・・チョンボ棒で終了点にクリップして、
ホールドを一通りさわって回収しました。
ん～、できるのかなあ・・・次回で感触がよくなっていればいいのだけど。
2005年06月25日
できる気しねー（レラ 12c）
またまた甲府幕岩。
またまたレラ(12c)をやってみました。
マッチができた。
足も上がった。
けど、そのあとが続きません。
懲りずにまたやってみようとは思いますが。
先週（？）にカナダだか南米だかから帰ってきたというM君、
みこすり半劇場(12c)が面白いよと言っていました。
岩を見ると、すっきりとしていていい感じ。
今度やってみよう！
2005年06月18日
スモーキーマウンテンRP
19日、スモーキーマウンテン(12b, 甲府幕岩）をようやくRPできました。
先に岩場に着いていたまきちゃんが、前半分のヌンチャクを
リクエスト通りにかけておいてくれたおかげで、この日１便目でＲＰ。
次はナイト・デイジー・ダンス（12b, カサメリ）をやりたいと思うけど、
問題はパートナー。
甲府では次にＣＯＤＡさんと一緒にレラ(12c)をやろうと思っていたのですが、
CODAさん、さくっとＲＰしてしまったので、自分でヌンチャクをかけてトライ。
しかし、前半の 12a のところが全然できず・・・レラの核心も全然だめ。
来週、もうちょっとまじめに取り組んでみよう。
この日、太刀丘でカリスマ(13a)を登ってから 甲府にやってきたという
山岸さんご夫婦もいらしていました。
山岸さん、レラを２撃！（回収もおねがいしちゃいまいした）
１歳６ヶ月になるというお子さんを背負ってビレイしていました。
（これがまた、すごく可愛いお子さん）
目指すは山岸さんご夫婦・・・なのか？？？
2005年06月12日
スモーキーマウンテン ３日目
今週は台風＆梅雨でだめかな・・・と思っていたら、
前々日になって、マピオンの予報が晴れになっていました。
この時点でマピオン以外は雨の予報。
どこが提供しているのかとおもって、調べてみると Weathernewsという会社。
世界最大の気象会社だそうな。
マピオンの天気予報は１日に８回も変わるのだそうです。
いち早く晴れの天気を予測して、なおしっかりあたっているところがまた凄い。
目的のスモーキーマウンテンはというと、
１便目をちょうどお昼ごろにだしたのだけれど、
暑すぎて暑すぎて、滝のように汗がながれていました。
ぐったりするほど疲れてしまい、少し睡眠。
涼しくなってから２便目と思って4:00ごろに。
ストレッチとかアップとかをしていると、なんだか右脇腹に痛みが・・・
どうも痛めてしまったらしい。
左広背筋も３週間くらい前のポコチンで痛めてしまっているので、
かなり辛くなってしまいました。
もしかすると左広背筋を痛めているせいで、右わき腹を痛めたのでしょうか・・・（拮抗筋？んなわけないけど、バランスとるのに無理したのかなあ）
下部のクラックでうまく力がはいらずテンション。
しかし、その後の核心部はいい感じでムーブをこなせました。
グッと力を入れて動いている分にはそう痛くないので、
バランスをとりながら登っていくのはなんとかムーブをおこせたようです。
このルート細かいホールドはあるものの、
体重を完全に殺せるので、指は痛くありません。
指皮は痛いけど・・・
重要なのは、足さばき。手順より、足順。
足順をまちがえると、次のホールドもとれなくなってしまいます。
背筋と側筋を治して、次こそはＲＰ！
2005年06月08日
シルキー
6/8（水）、会社をサボってまきちゃん、しほ（あんまり伏字にしておく意味がないから書いちゃった）と甲府幕岩に行ってきました。ラッキーにも天気予報は直前になって晴れに変わり、１日中遊ぶことができました。
トライしたルートは、
自分とまきちゃんが、スモーキーマウンテン(12b)
しほがシルキー(11a)
前回のトライでスモーキーマウンテンの核心ムーブはすべて解明したと思っていたのですが、ちゃんと登ってみたら最後のクリップをしてから終了点にたどり着くまでのムーブができない・・・
前回、上まで抜けたのは回収便で、登り始めると雨が降ってきていました。さらに、このあとはできそうだなと思ってしまったため、ちゃんとやらずに省いてしまったのでした。そもそも長いルートで時間がかかるのに、さらにムーブを探るためにかなり長い時間ぶらさがっていました。長時間つきあってくれた美麗屋に感謝。
指皮の消耗が激しく、また、どこが疲れてるのかよくわからないけど、よれているらしく、２便目は下部でぼろぼろ。でも上部の核心のムーブは綺麗につながりました。下から行ってスムーズにできるかどうかは別。
指皮はあまりにも消耗して、血が少し滲んでいます。会社でトラックパッドを触るのがちょっとつらい感じ。キーボードを叩いていても時々痛いです。
なんとかムーブを組み立てることができたので、あとはＲＰできるかどうか。。。まさに垂壁なので、ミスをしなければＲＰできるような気がします。微妙なバランスで登らなければならないので、ちょっと足の置き方が違うというような軽微なミスでも命取りになりそうです。
さて、シルキー狙いのしほ。
前回の甲府で、かなり登れそうな雰囲気だったので、１便目でということはないにせよ、この日にできる可能性はかなり高いと思っていました。
１回目、記憶が美化されていたようで、かなり苦しそうでした。
なんとか終了点までいくという感じ。
２回目、核心部分のムーブをもう一度組み立てなおしていました。特にムーブが変わったわけではないですが、体重を微妙に移動するなどを練習。核心を越えた後のワンムーブを変更し、より確実に。
３回目、みごとＲＰ！！！ 初11a！
核心を超えたあたりで、苦しそうながらも気迫のＲＰ。
すばらしいクライミングでした。
スモーキーマウンテンの回収の途中でぶらさがってビデオをまわした甲斐がありました。腹筋が痙攣しそうでした。
途中、登るのに見とれて映像がぶれてしまってますが、ご愛嬌ってことで。
映像はあとのお楽しみ。やっぱり上からとると迫力がありますね。
前回のときに借り物のビデオカメラを壊してしまい、また誰かに借りて壊しても嫌なので、前々日にビデオカメラを買った（お金ないのに・・・）ばかりでした。かなり迷ったのですが、梅雨が近づいているため、ビデオを撮るならこの日か、次の週末しかないだろうと、思い切って買ったのでした。
いや、ほんとよかった。
グレード更新、特に数字のほうが変わるグレード更新は、すごくうれしいもの。暫くは味わえないかなあ・・・次の冬あたりに味わいたいものです。次にこれを味わったら、その次は・・・あるのかなあ？ やっぱり凡人には無理なのかなあ。
2005年06月05日
ひさびさの垂壁
6/5 半年ぶりくらいで久々に甲府幕岩に行ってきました。
前日の夜に出発、ちょうど0:00ごろまで雨が降るという予報だったので、出発をちょっと遅めにし、0:30ごろに岩場の前の駐車場に到着。道中、結構雨が降っていたのですが、テントをはるときには星空が見えていました。
朝おきてみると、すばらしい快晴。
ストレッチなどをしていると、前日もきていたZCCのメンバーがやってきました。彼らは林道途中の広場にテントをはっていました。
早速岩場に移動。
この日の目的は、わたしがスモーキーマウンテン(12b)。Ｍはシルキー(11a)。
とりあえず一便出してみる。最近傾斜が強めのルートを重点的にやっていたおかげで、垂直な壁は難しく感じました。４本目までヌンチャクがかかっていたので、残りの１０本＋αのヌンチャクをもって１便目。
一番下のクラック沿いは、意外にスムーズにぬけられ、一回目の核心部。
これも、何回か試すとできヌンチャクを５本目にかけてクリップ。
そのあとの２本分がまた結構わるい。なんとかこんな感じでこなせるかもというムーブをつくり、とりあえず下部を超えて上部へ。
上部は、核心部を迎えるまでは難しくは無いものの、棚に上がるところが一箇所あり、そこがちょっといやらしい。難しくは無いんだけれども・・・。
１便目は、最後の核心の入口にたち、その部分を眺めて終了。
足（つま先）が痛くて痛くて集中できないので、降りることに。
といっても、ここまでたぶん１時間近くやっていたと思います。
Ｍのシルキーはというと、これがなかなかできていました。
あと１日か２日で登れそうです。
足の踏みかえができないのはちょっと致命的な気もしますが。そのうちタイミングがわかればできるようになるでしょう。
スモーキーマウンテン難しいなあ・・・本当に12b？？？なんて思いながらうだうだしていると、突然雨が・・・。それも結構激しいのが降ってきました。
雨があがったらさっさと回収してかえるかなあなんて思っていたのですが、いざ雨が上がってルートを見てみると、シルキー、スモーキーマウンテンの２つは完全に乾いていました。
難しくて、諦めモードになっていたのですが、トライせざるを得ない状況に・・・。
M、シルキー３便目、コーチがスモーキーマウンテン核心部をやって、そのあとに回収便（といっても、核心部とクリップの練習に）を出しました。
最後の核心が抜けられなかったときのために、チョンボ棒を下で用意してもらって。
下部については、１便目でスムーズにできた最初のパートがぼろぼろ。
しかし、上部は意外にできました。クリップも完璧。
そして上部は、、、しっかりとマーキングしてあった右側の細かいホールド、これがスタンスだと思い込んでいたのですが、しっかりともてるカチホールドで、これをもつとスムーズに核心が抜けられました。
なんとかなりそうな気配です。
シルキー・スモーキーの両ルートは多少雨が降っても登れるということがわかったので、次回は水曜日決行でしょうか。幸い、火曜日は晴れるようですので。
2005年05月29日
クリップができた！
先日、ノースフェース原宿店に行ったときに ７分丈のクライミングパンツを買った。
前から７分丈くらいの太めのパンツがほしいと思っていたので、ちょうどあったユージパンツ（なのかな？？？ユージマークが入っているけど）を購入。
今回城山（5/28）にはいていった。
いままで７分丈のパンツとか短めのパンツをはいたことが無かったのは無かったのだけど、まきちゃん、「なんか変だと思ったら、パンツが短い。なんか変！」だそうだ。
どうにも、体のでかさと７分丈があっていないとのことらしい。
足が短いのではないかといいたかったのではないかと思うのだが、足は長いので間違えないように。胴がもっと長いだけである。
きっと見慣れていないせいもあるのではないかとは思うのだけど・・・・・そう思いたい。そうであってほしい。
今回の城山ではいくつかこのパンツの問題点を発見した。
- 蚊に刺されやすい
足元７箇所も刺されてしまった。
道産子のわたくしは、こちらの蚊（たぶん、種類によるのだけど）に刺されると恐ろしく腫れてしまう。昔、きたばかりのころ、手をヒトスジシマカにさされたときは、まるでグローブでもはいているかのような状態になってしまった。いまでこそそんなには腫れないものの、それでもちょっとつらい。
- ひがしさんとお揃い
種類だけではなく色まで同じなのである。しかも、彼はテスタロッサまで手に入れている。。。下半身ペアルックになってしまうではないか。男同士でそれはまずい、非常にまずい。
- 生地が結構厚いので、意外に暑い。想像ほど涼しくは無かった。歩いていると涼しいのだけど。
思わず帰りにフラッグスタッフで別の夏用パンツを買ってしまった。去年はいていたものとまったく同じもの。去年の１０月ごろに破いてしまったのだが、そのときにフラッグスタッフで売っているのをみた。これから冬を迎える時期だったので購入を控えたのだ。半年以上もよく売れ残っていた。良かった。お店的にはまったくよくないのだろうけど、本当によかった。
ちょうどテスタロッサも入荷したばかりだったらしい。つぎに買うときに店にないことを恐れて予備を買ってしまった。
さて、
2005年05月21日
ポコチン大魔王（12d） ２日目
前回１回目のトライをした
先週はまだ涼しかった城山ですが、そろそろ染み出し（自分の）の季節が始まったようです。アプローチだけでＴシャツの色が変わっていました。パンツはさすがに濡れるほどではないにしても、汗のせいで変にまとわりついて歩きにくくなっていました。
夏は染み出しが憂鬱ですね。
しかし、下部のデッドぎみにとめたホールドでクリップができる気がまったくしません。
なれたらできるようになるのでしょうか？
このルートすごく面白いので、打ち込んでレッドポイントを目指すのは良いのですが、修行になりそうな予感もしています。暑い季節に通うのは厳しそうです。
前回、最後にやってみた
あと二手でガバというところで落ちました。計３便。
誰かが取り付いているうちにレッドポイントできないかなあ。
来週も城山にいくのかなあ・・・甲府とか太刀岡あたりにも行きたいですね。
誰かいきませんか？（どっちかというと甲府がいいなあ）
2005年05月15日
ポコ○ンをお触り
某Ｔ「今週末、一緒にポコチンさわってみませんか？」
某C「ポコチンさわるならつきあうよ。」
クライマーは毎日こんな会話をしています（嘘）
ポコチンとは
まっきーとかがうるさそうなので、タイトルくらいは伏字にしておきました。かえって怪しくなった気がします
ルート名は初登者がつけているのか、開拓者がつけているのか、またはその両方なのかよく知りませんが、変な名前のルートが沢山あります。ルート名が気を引かないせいで登られていないルートもありそうです。ポコチン大魔王も女性はちょっと口にするのがはばかられる（ふみちゃんは、元気よく叫んでいた気がしますが・・・）感じですが、もちろん女性も登っていて、大人気ルートです。
さて、今回の城山、
前回遣り残した
最近城山にJFAの方が整備にきていたとのことなので、何か意図があってハンガーを外したのでしょう。確かにあの位置に中途半端にボルトがあるのは不自然なので、要らないねってことで撤去したのだろうといい方に解釈しました。
とその日は解釈したのですが、これを書きながら思い出してみると、ボルトは抜かれていなく、グルーで固められているようなあともあった気がします。前回これにとりついたときに、ボルトが緩んでいて、今度モンキーレンチをもってこようと思ったのが３本目だったような気がしてきました。
手繰り落ちしなければグランドフォールはありえないということで、トライ。前回ヘロヘロな状態でトライしたときに手繰り落ちしていることは秘密です。
１便目、記憶に頼りすぎて、おもいっきりホールドを間違えて登ってました。
２便目、最後のガバをとりに行くときにちょっと迷ったものの、危なげなくRP
これを終えて、この日の目的である、ポコチンお触り。
かかっていたヌンチャクの１本目（本来２本目かな？）までいってみたものの、何もできず・・・。左手ガバ、右手カチの状態で、左手を縦カチに向かって出してみるも、指がちょっとひっかかるだけで、落ちてしまいます。
左のほうにガバが並んでいて（２本目まで、本来３本目？）、チョークの跡がついて、そこから２本目までクリップできるのだけど、そのガバを使っていいのかどうかも不明。
モーメント２に誰かが登っている様子が収められているらしいので、それを見てからトライしてみようかと思います。今度は誰かそのルートについて知っている人を連れて行きたいです。でも、ポコチンの次のグレードとなると、
一方、M（そろそろ本名だそっかなあ、コメント欄に本名でてきてたしなあ）の目標は
２本トップロープでやってムーブを固めたあと、余裕でレッドポイントしていました。
もうトップロープは必要ないでしょう。
ガンガン登ってください。次は 11a にトライでいいでしょう。
2005年05月09日
次のターゲットルート
そろそろ12c にトライしたいなあと思っています。
思っているのだけれど、なかなか12cというグレードのルートが少ないのです。
思いつく12c ∧ 登りたいなあと思っているものは
- お化け屋敷 (有笠、アドベンチャー) これから状態が悪くなるらしい・・・
- 正対引付け師（有笠、ヘルケイブ）パンプだと13b? とか・・・あり得ん。あっきーがやってるのを見ていても、厳しすぎるし
- That's クライミングショー （鳳来、ハイカラ） ★★★★だけど遠すぎ
- ジェットシューター（鳳来、鬼岩）これも遠いなあ
- 猫も杓子も（鳳来、鬼岩）遠い・・・
う～ん、遠いのとか状態が悪いのとか、しかもどれもムズカシメの12cだとか言うし。
とりあえず12cを触るのはやめて、
- スモーキーマウンテン （12b 甲府幕岩） ムズカシメの12b?
- ナイトデイジーダンス（12b カサメリ） ムズカシメの12b?
- オレゴン魂 (12bc 城山） ランジしたいなあ
- ポコチン大魔王（12d 城山）グレードあげちゃえ！
やりたいものをやるのが一番いいのだろうけど、あんまりできないと嫌気がさしてくるだろうし、苦しまないと楽しくないし・・・難しいところです。
しかも、７月末までは週末は忙しくなりそう（梅雨時期なのが偶然だけどラッキーかも）なので、そうそうクライミングばかりもしていられないので、なるべく近場がいいのだけれど。。。
思い切って御岳に通おうかなあ。
バルカン（ボルダーマットの名前）も使ってやらなきゃ。
GW＠有笠 第三回（5/7,8）
GW最終、再び有笠へ。
ひさびさに、ZCCが大集合しました。
自分が青葉に行ってないだけで、ほかのみなは青葉で一度大集合しているのだけれど・・・。
前半は青葉と有笠で悩んだのですが、結局、今回はじっくりと同じ場所でやろうということで全日程を有笠にしました。
７日
午前中は雨。
前日の予報でも午前中は雨でした。昼過ぎに行って、温泉に入って宴会！という話になり、朝8:00に出ようかという流れになったところで CODAさん 当たり前のように 6:00出発と言い切る・・・出発時刻はそれで決定。
有笠に到着してみると、もう雨は上がっていました。
早速フェアリーロックへ。
まきちゃんが
休めるところがいまいちなくて、ストレニュアス。
2便出すものの、３回くらいテンションを入れないと登れませんでした。
翌日の
２便でなんとなくイメージはつかむことができました。
８日
花井さんがつきあってくれたので、サンダンスエリアに行くことができました。感謝！
ヤマシーと一緒に来ていた学生２人も西側エリアに行きたいというので一緒に。
10b でアップしたあと、ヌンチャクをかけがてら１便出すことに。
前回ワンテンだったのと、頭の中でイメージが完全にできていたので、マスターでも行けるかもと思い、ＲＰを狙って登りました。
連結ヌンチャク１０本はさすがに重い。（流れをよくするために、２本を連結）
１つめの核心があまり苦しくなかったので、これは結構いけるかもと重いながら大レスト。トラバースも、そのあとのちょっとした核心もこなし、かなり余裕をもってＲＰできました。
終わってみると、なんとまだ 10:00am。何時から登り始めたのか全くきにしていなかったのだけれど、相当早かったみたいです。
花井さんもまだどのルートにトライするか決まっていなかったので、皆がいるフェアリーロック周辺に行くことにしました。
学生二人は、その辺に残置。
次は、前日に２便出した Blast-Off。
その２便でかなりイメージができたので、もうちょっとやればできるかなと思っていたのですが、なかなか厳しい。
１便目、ハング超えの１手が出ない。この一手が出ればなんとか腕をだましながらいけるかもなんてことを考えながら、さらにイメージを固める。
２便目、ハング超えは無事できて、４ピン目クリップ、次の一手をだしたところで力尽きる。
３便目、もう腕が終わっていました。一応だしたけれども、２便目と同じところ、今度は次の一手すらできませんでした。
最近、イメージが固まると、次がその次くらいでできることが多くなってきたので、これも次に行ったときくらいにはなんとかなりそうな気がしています。
12b x 2, 12a x 1 。いいGWだったなあ。
写真：BlastOffを登ってるところ。最初の核心後のレストポイント
2005年05月05日
ビッグプレゼントもらい損ねた(GW＠有笠 第二回)
３・４日も有笠へ行ってきました。
私のねらいは
Ｍは
１日目
友達が写真をとりにくる予定だったのだけれど、こられなくなってしまった。残念。また次の機会にぜひ！
サンダンスエリアの 10a でアップ。最後から２つめのボルトの位置が悪い。
次のクリップ付近で落ちると、棚にぶつかりそうである。
古谷ロックへ移動。
うっちーが
続けて私がやってみたけれど、意外と難しい。核心さえぬければ、確かにＯＳしやすいのかもしれないけれど、かぶりにある程度なれていないと厳しい気がする。
Ｍは、核心がぬけれず。
何度かトライするも、この日は核心を抜けることはできなかった。
さて、
とりあえずヌンチャクをかけに行ってみる。ボルト間隔も結構遠く、ホールドも全体的に甘い。城ヶ崎に似ているとトポに書いてあるが、城ヶ崎より悪い気がする。
ムーブはそれほど悪くないが、とにかくかぶっていて疲れる。
アイロンを難しくした感じである。
１回目は、ヌンチャクがけで精一杯。へろへろ。
しばらく間をあけて２回目。
やっぱり、ホールドもムーブも覚えていない。
核心は２回。１回目の核心のムーブを固めて、その後のトラバースからの一連はなんとか抜けるだけ抜けて上まで。
そのあと、ヌンチャクがかかっていたので
あと一手で最後のガバというところまでいったけれど、そのガバをみつけられず、ＯＳを逃してしまいました。ＯＳトライはフレッシュなときにやったほうがいいのはわかっているのだけど、やはりターゲットのルートを優先してしまう。
そして、こういう感じにＯＳを逃すことがおおい。
２日目
少し寝坊気味に出発。
岩場に着いてみると、まおちえが既にいて、
さて、１回目のトライ。
１つめの核心のあとで少しレストをし（これがなかなかレストにならなかった）、トラバースをこなし、クリップ・・・できませんでした。
トラバースの部分のムーブを探って、２通りくらいのムーブに絞る。あとはできるときには自然に決まるでしょう。上部のムーブも大体固まり、あとはつなげるだけ。
２回目のトライ。
この間に、中間部でのレストの仕方を、まおさんに教えてもらいました。ノーハンドで休めるとか。
１回目のときにそれっぽい体勢にはなったもののノーハンドには程遠かったので、それを試してみることに。そこで休めれば、もしかしたらＲＰできるかも知れないと思い、トライ。
大レストも無事こなし、トラバースからの核心。
２クリップこなし、あと数手でガバ。ぎりぎりの状態で、ガバをつかんでクリップすればなんとかなると思って、やっとガバをつかみ、クリップ・・・よれよれでガバ（スローパーぎみの）を押さえ込むことができず、たぐり落ちしそうになったのでヌンチャクをつかむ。終わってから、クリップ飛ばせばよかったなあとちょっと後悔。
あと数手こなしてしまえば、再びレストもできるし、つぎのクリップも近かったのに。
この日は、誕生日だったのだけれど、ビッグプレゼントはもらえませんでした。
フレッシュな状態でやれば、次はできるだろうと思う。
苦手だった、どっかぶりロングルートもなんとか少ない回数でいいところまで行くようになってきた。
さて、Ｍ。
われわれ男の登りではまったく参考にならないので、ちえちゃんに
少し、使うホールドが違ったようだけれど、なんとか核心を越える！
このルート、11aとしては結構難しいほうだと思うのだが、この調子でやっていればそう遠くない感じでＲＰできるのではないだろうか。
次回は７・８日に有笠。
うーん、
その次の週でもいいかな。
2005年05月01日
GW＠有笠 第一回
今年のGWは１０連休。
２日間のクライミングを３回、計６日間、レストを合間に２日間ずつ入れることにしました。岩場は有笠。去年のGWに一度いっただけでした。
第一回目（２９，３０日）
道路公団の渋滞予測で、２９日と３日の朝は、花園ICあたりで相当混雑が予想されるとのことだったので、両日とも前夜に出発することにしました。
今回一緒に行ったのは、花井さんご夫婦＆Bibby、そして急遽１日だけこちらに合流することになった、上り調子のやまちゃん（２９日）。そしてYKRさん（３０日）。
原町のセブンイレブンに向かう途中、なんだか車が右側によっていくので、なんだか変だなあと思っていたら、なんとパンク。高速を走っているときに、前方から何かが飛んできて踏んでしまったのだけれど、どうやらそれが原因のよう。
スペアに交換しようとするも、六角レンチがなくてタイヤをはずせない・・・目の前には無情にもタイヤ屋があるのに・・・
セブンイレブンの前でごちゃごちゃやっていると、通りがかりのおじさんがパンク修理（空気とゴム？が入っているボンベみたいなの）をくれて、なんとかなりました。
２９日
目的は、私が
なんと
初日から大成果。
この日の宿泊は、中之条ふれあいの森。
ついてみると、クライマーだらけ。朝起きてみると、さらにクライマーだらけ。
知ってる顔と見たことある顔がたくさん。
３０日
この日はYKRさんが合流。東口で待ち合わせる予定でした。
岩場に向かおうと車に行くと、タイヤがおかしい。そこで、途中のスタンドで空気圧をはかると、1.2気圧しかない・・・前日の修理ではだめだったらしい。仕方が無いので
帰りに、前日見たタイヤ屋で直すことにし、とりあえず空気を入れ、沢渡温泉の公園駐車場でYKRさんに拾ってもらういました。
花井さんはキャンプ場でゆったりとすごし、少し遅れて合流の予定だったのですが、「東口に車がなかったら、西口ね」なんて言っていたものだから、結局出会えず。偏屈岩のほうで遊んでいたみたいです。
我々３人は、アドベンチャーエリア、南国エリア、フェアリーロックとはしご。
南国エリアでは「寄せ集め」（漢字あってるのかな？）の方に会いました。
Mさんがお買得と勧める
２回目ならできるかなあと思って、この日もトライしてみたけれど、やっぱりだめ。
かなり疲れました。
フェアリーロックに移動してみると、すごく沢山の人が・・・
城ヶ崎で同じ時期に
YKRさん、
私は、
４回目、今度は右足をガバスタンスにあげてみると、右手が右上のガバポケットに届きました。これをつかめれば、このルートはおしまい。４回目でRPできました。
帰りはとりあえずタイヤを直しに、タイヤ屋へ。
見てもらうと、すごく大きな傷があって、直せないとのこと。
他のタイヤもスリップラインがみえてきているので、おもいきって全部とりかえました。近いうちに取り替えなければならなかったとはいえ、大きな出費でした。
次回は、３、4日。同じく有笠。
今度は、ビッグプレゼントでも狙ってみようと思います。
Mは古谷ロックで11aあたりに挑戦するかも？？？
2005年04月25日
用心棒
先週でなんとかぎりぎり
ヒさんオススメの
相変わらず有笠はすいていて、非常に快適でした。
１日目
１回目で教えてもらいながらもなんとかムーブはできたものの、つなげるのが結構きびしく、パンプもするけれど、手首のちょっと下の方（オープンでホールドを持っていると使う部分？）が痛くなりました。
３回やって、３テンくらい。
ヒさんはしっかりと
用心棒が終わったら、これをやってみよう！
そのあと、
２日目
朝、食事をしていると、ニホンカモシカに遭遇。
このあたりは結構多いらしいです。
この日は、はないさん、hisapさんと合流。
ヌンチャクをかけて１便だしたものの、この日にできる気がしなかったので、１回でおしまい。核心の１手目で落ちてしまったものの、もう一度その部分をやってみたときには、なんとか核心を落ちずにぬけられました。
でも、そのあとの数手がやはり厳しくて、落ちてしまいました。
やはりつなげるのが核心になりそう。
昨日OSどころかぜんぜんだめだった
アドベンチャーエリアは日陰なので、風があって、あまり気温のたかくなかったこの２日間は結構寒く感じました。
体も冷えてきたので、南国エリアに移動。
核心の数手がおそろしく悪い。ホールドを教えてもらって、やっとのことで抜けることができました。
次のターゲット、その次のターゲットも決まりました。
しばらくは有笠通いかな？
2005年04月18日
ペトルーシュカ！
4/17 やっと、ペトルーシュカＲＰ！
核心の一手の止まり具合で、「やった！今度こそ終わった」と思いました。
しかし長かった。本当に長かった。
初めてこのルートに取り付いたのは、2004/12/10。
そろそろかぶった壁でのクライミングをやりたいなあと思っていたときにＹＫＲさんに誘われて二子へ来たのが最初。
２回目のときにムーブが完成し、３回目のときにはワンテン。
通算６便目くらいでワンテン。
ここからが本当に長かった。
ムーブを探るｘ5
ワンテンｘ22
ＲＰｘ１
全部で28便もだしてＲＰ。今回で二子は終わりだと思っていたので、ギリギリ間に合ったＲＰでした。
話は変わって、テントを購入。
アライのタフライズ３。今回の二子は土曜日の夜に移動して、テント泊。
車の運転は結構疲れるので、前日に移動すると随分疲れ方が違うなあといました。とくに、帰り道の運転が楽でした。
先週はなんだか体が重たかったけれど、やっぱり朝に長時間運転してから登るのと、前日にいわば近くまで来て、次の日に登るのとでは随分と違う。
先週は体が重たかったのだけれど、K金Iさんに連れて行ってもらった先々週や、今回は体が軽くて、RPできそうな気がしていました。（先々週はそう思っていたけどできなかった）
そして今回はMもなかなか頑張っていた。
悪魔をリード！！！ちゃんと終了点まで２回いってきた。
城ヶ崎のビーターパンといい、悪魔といい、それぞれ 10b, 10a ということになってるけど、かなり辛いルートで頑張っているので、そろそろなにかしら成果をださせてあげたいなあと思うのだけど。
GWの有笠は４日間おなじルートに取り組めるので、きっと成果があるでしょう。
結構うまくなってるんだけどね。
そうそう、ビレイもうまくないて、ペトルーシュカＲＰのときは、非常にスムーズなビレイでした。最近は安心して落ちられるし。
話は戻って、前日に小鹿野に入ったわれわれは、小鹿荘で温泉に入り、うどん屋に向かった。小鹿荘に向かう途中には花火があがり、うどんやに途中にはお祭りの山車があったり。ちょうど道々にある桜も満開で、普段の二子近辺感じとは随分違っていました。
うどん屋は着いてみると電気が消えていた。
うどん屋さんへ向かう途中に、「どさん子」と「どさん娘」というのがあったので、「娘」という字をつかっているいやらしいほうへ行くことに決定。
車もたくさん止まっていて、客も多かったので、結構おいしいのかもと思いながら店に入り、「ネギミソチャーシュー」と「餃子」を。
で、どうだったのかというと、非常にまずい。
ねぎは美味かった。チャーシューもそれほどまずくはない。
けど、スープが・・・次の日まで胃もたれ。
そして、餃子。肉が入っていない上に、油べとべとでまずい。
さらに何が問題かって、どさん「娘」なのにばあちゃんしかいない
日曜日に合流したＹＯＨちゃんに聞いてみると、うどん屋以外はまともに食事できるところが無いらしい・・・。
そういえば、こやつも男だしな・・・
2005年04月10日
ペトルーシュカ
2005年04月09日
二子の写真
マル金さんからいただいたので、アップしてみました。
明日は終わらせるぞ～！！！
最後の核心の一手が止まった所。でもこのあと落ちる。
レストポイント。ここから核心部に入って行く。
2005年04月02日
なんでできねーのかなあ
マル金さんに誘われて、急遽岩場を二子に変更。
まきちゃん、いとうさんを裏切って二子へ。
２時間くらいしか寝ていなかったけど、すごく調子がいい感じがした。
もしかしてRP？ なんて思っていたのだけど・・・
今回も
１回目：核心の一手が止まった！できた！と思ったけど、手が抜けてしまった・・・
２回目：核心の一手のねらいが外れた
３回目：スタティックにねらったが、やっぱり外れた。
３回目のトライで失敗したところで、見ていた人が「右手ピンチでもってますか？」
ピンチ！！！
右手は甘いスローパーみたいなのに、親指がちょっとでっぱりにひっかけているだけだったのだが、なんと！！！ ピンチでもてるではないか！
そうすると、いままで狙っていたガバ、これも、一番上が狙えるではないか！！！
これまではその下の穴みたいなガバ（第二関節くらいまでかかる）を狙っていたのだが、如何せん、決まる確率がいまいち。
しかし、ピンチでもてば、確実に一番上のガバ取れる。
とうことで、ぎりぎりの時間に４便目を出すことに。
結果・・・ガバはとらえたものの、そして体を切り替えしたものの、右手を寄せたらはがれちゃいました。。。右手が止まれば終わってたんだけどなあ。
レスとしてるとき、腕攣ってたくらいだから・・・しかたがないかも。
マル金さんは、サバージュ(13a) を。
先週まではあまりやっている人を見なかった ババージュ、サバージュのライン。
なぜか今日は３・４人もとりついている・・・
結局１便しか出せていなかった・・・。
この２週間くらい、なんとなく調子が悪くって、いまいちだった。
前回も書いたけど、たぶん石灰を忘れていたのも原因のひとつ。
ようやく石灰での登り方を思い出してきたみたい。
快調な日だった。だったのに・・・
この状態まできて落とせないのは、弱いんじゃないの？
でも、できなかったけど、久々にめちゃめちゃ楽しかった。
とうわけで、来週も裏切ります。スマヌ。
城山には行くとしても日曜日。ペトルーシュカを片付けてから！
しかし、二子は年齢層が高い。高すぎる。しかも強い！！！
自分の親と同じくらいの年齢の人が、唐獅子(13a?)や任侠(12d)やババージュ(13a)とか美しき流れ(13c) とか、そんなのをやっている。
しかも、そんな人がごろごろといるのだ。
この間還暦迎えたとかいうひとが、おいしーよー (12c) をやっていたり・・・
自分もそうでありたいものだ。
こんな人たちを見ていると、老後にとっておこうなんてルートは フラットマウンテンなんて思えてくるかも！？？
2005年03月29日
二子山 ペトルーシュカ
3/26,27 は二子山でした。
このルートは年末にユカリさんに誘われて、初めて二子に行って取り付いたルート。
核心は最後の最後にやってくるのだけど、その手前でちょうどよく燃料が切れる。
年末に５回目くらいのトライでワンテンになるも、その後5回くらいワンテン。
今回は、２日間でようやく年末と同じような感じになっただけ。
あと一手といえばあと一手。
でもその一手がすごーく遠く感じる・・・。
年末とあわせると、もう16回くらいやっている。そろそろできないかなあ
しかし、なんで ZCCの人たちは二子に行きたがらないのかなあ・・・すごくいい岩場だと思うんだけど。
時間的にも甲府幕岩なんかにいくのとかわらないのになあ。